7 главных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Когда не заводится дизель, причин на самом деле может быть не так много. Основных и наиболее часто встречающихся всего 7. Неисправностей, из-за которых эти причины возникают, тем больше, чем сложнее двигатель. Самый простой пример — одноцилиндровый дизельный мотоблок —неисправностей в нём может быть всего в полтора раза больше, чем причин. Зная их, вы на 90% сможете найти, устранить проблему, и успешно запустить мотор. Остальные 10% приходятся на специфику того или иного двигателя, а потому вероятность столкнуться с ними не очень большая.

Даже если вы считаете себя не новичком, и хорошо разбираетесь в дизельных двигателях, не ленитесь периодически возвращаться к азам. Очень часто, когда возникает проблема, мозг наотрез отказывается признавать элементарные вещи, из-за чего вы можете упустить из виду простейшую неисправность. Поэтому, если никак не получается запустить дизель, освежите в памяти азы. Это часто помогает.

Условия успешного запуска дизельного двигателя

Одноцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель

Для начала освежим в памяти, что происходит внутри дизельного двигателя, когда мы пытаемся его завести:

1. Впуск воздуха.
2. Сжатие и впрыск.
3. Рабочий ход.
4. Выпуск отработанных газов.

Каждый из этих пунктов называется тактом, а всё вместе — это один цикл работы четырёхтактного дизельного двигателя. Рассмотрим такты детальнее.

Такты рабочего цикла дизеля

1. Впуск воздуха

Воздух нужен для того, чтобы воспламенялась и горела солярка. В камеру сгорания он всасывается за счёт разрежения, создаваемого цилиндропоршневой группой.

Здесь и далее ЦПГ — это цилиндропоршневая группа, в состав которой входит цилиндр (или гильза цилиндра), поршень и поршневые кольца.

На первом такте поршень двигается вниз, создавая в цилиндре разрежение. Когда он только начинает это делать, должен открыться впускной клапан. Воздух, пройдя через фильтр, всасывается в цилиндр, где интенсивно завихряется. Последнее необходимо для того, чтобы впрыснутая позже солярка моментально с ним смешалась, и получилась пригодная для воспламенения и горения топливовоздушная смесь.

Такт впуска заканчивается, когда поршень доходит до нижней мёртвой точки (далее НМТ). В это же время должен полностью закрыться впускной клапан.

2. Сжатие и впрыск

Пройдя после первого такта НМТ, поршень двигается вверх. Поскольку оба клапана должны быть закрыты, набранному ранее воздуху некуда деваться, кроме как сжиматься. Это приводит к резкому скачку давления, из-за чего температура в камере сгорания стремительно растёт. Температура воспламенения дизельной топливовоздушной смеси составляет 800°C. Соответственно, в камере сгорания должно развиться давление, достаточное для такого разогрева.

Когда поршень подходит до ВМТ, должна сработать форсунка. Из неё под высоким давлением вылетает солярка. Это должно произойти раньше, чем поршень проскочит ВМТ, то есть, с так называемым опережением. Нужно это по двум причинам. Во-первых, так форсунка успеет выполнить большую часть своей работы до начала следующего такта. Во-вторых, солярка должна оказаться в камере сгорания в то время, когда воздух в ней максимально сжат и разогрет.

С впрыском тоже не всё так просто. Помимо опережения должны выполниться ещё пара условий. Главное из них — солярка должна впрыскиваться в виде мелко распылённого тумана, а не вяло вливаться струйками. Это необходимо для того, чтобы топливо лучше смешалось с воздухом и быстрее превратилось в легко воспламеняемые пары.

На этом такт сжатия и впрыска заканчивается. Если условия благоприятные, при подходе поршня к ВМТ происходит воспламенение топливной смеси.

3. Рабочий ход

Воспламенившаяся топливовоздушная смесь горит, образуя газы. Температура резко повышается, объём газов увеличивается, из-за чего в камере сгорания растёт давление. Солярка отдала свою энергию. Эта энергия в виде давления давит на поршень и толкает его вниз. Двигатель запускается. Мы слышим характерный звук. Если не слышим — воспламенения не произошло.

4. Выпуск отработанных газов

Преобразовав энергию топлива в движение коленвала, поршень проходит НМТ. В этот момент должен открыться выпускной клапан. Поршень по инерции двигается вверх, вытесняя продукты горения через выпускное отверстие и глушитель в атмосферу. Когда поршень доходит до ВМТ, выпускной клапан должен закрыться, и не открываться до начала следующего такта выпуска.

На многих дизельных двигателях в конце этого такта уже «спешит» открыться впускной клапан. Это позволяет «проветрить» камеру сгорания и набрать побольше воздуха на следующем такте впуска. Именно по этой причине регулировка клапанов должна выполняться на такте сжатия, когда оба клапана точно закрыты.

Не заводится дизель: причины

Теперь, если у вас не заводится мотоблок или просто дизельный двигатель, берите рассмотренные далее 7 причин, и по порядку исключайте их.

1. Нехватка воздуха

Грязный фильтр — причина нехватки воздуха

Чтобы солярка воспламенилась и качественно сгорела, отдав всю свою энергию, нужен не просто воздух. Его должно быть достаточно. Воздух в элементарном дизеле попадает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Соответственно, если тот забит пылью, возникают проблемы. Чаще всего из-за засорённого воздушного фильтра сначала возникают проблемы не с запуском двигателя, а с его мощностью. Он её не развивает. Для запуска воздуха требуется меньше, чем для работы под нагрузкой. Поэтому, чтобы дизель не запустился из-за этой причины, фильтр должен быть буквально закупорен.

Чтобы исключить эту причину, достаточно временно снять воздушный фильтр с двигателя. Если без него проблема ушла, и дизель запустился — замените, прочистите, продуйте, промойте фильтрующий элемент. Если же двигатель всё равно не заводится, не спешите устанавливать фильтр на своё место. Возможно, проблем у вас несколько. Исключением могут быть только случаи, если вы установили абсолютно новый фильтрующий элемент, либо вычистили старый так, что точно уверены в его пропускной способности.

Снимать фильтр и пробовать запустить дизель можно только тогда, когда у пыли и прочего мусора нет шансов проникнуть в мотор. Если на улице ветер или в гараже сквозняк, пыль поднимется с пола, и в качестве жёсткого абразива навредит впускному клапану и гильзе цилиндра.

2. ЦПГ не даёт компрессии

Выглядит красиво, но зазоры колец.

Исключив проблему с тактом пуска, переходим к сжатию. Здесь самое главное (но не единственное) — исправность цилиндропоршенвой группы. Если изношены или имеют повреждения цилиндр, поршень и компрессионные кольца, то впущенный воздух не сможет сжаться и раскалиться до требуемой кондиции. К слову, на это также влияет скорость, с которой поршень двигается на такте сжатия. Если её недостаточно, воздух даже при полностью исправном двигателе будет успевать стравливаться через зазоры между поршнем с кольцами и цилиндром (в основном через зазоры колец).

Исключить эту причину можно несколькими способами. Самый верный и надёжный — это замер компрессии при помощи компрессометра. Если рассматривать в качестве примера простейший дизельный мотоблок, то в его двигателе должна быть компрессия от 20 до 28 атмосферных попугаев. Если компрессометр показывает меньше 18, дизель запуститься сможет только чудом. В других двигателях рабочая компрессия может немного отличаться, но в среднем для дизелей ориентироваться можно на эти цифры.

Второй способ определения компрессии дизеля мотоблока очень неточный, но позволяет сориентироваться, если под рукой нет компрессометра. Выполняется он следующим образом. Сначала выворачивается пробка для заливки моторного масла, чтобы исключить усилие, «придерживающее» поршень при движении вверх за счёт разрежения, создаваемого в картере.

Далее двигатель неспеша проворачивается вручную при закрытом декомпрессоре, и оценивается его сопротивление. Если говорить о мотоблоках, то при хорошей компрессии провернуть его плавно на такте сжатия довольно сложно. Сделать это удаётся только тогда, когда очень сильно и долго воздействовать на рукоятку, давая время воздуху из камеры сгорания просочиться через зазоры колец в картер. Если же у вас такт сжатия проскакивается с незначительным сопротивлением — с компрессией явно проблемы. Нужен компрессометр.

Чтобы восстановить компрессию, если виновата ЦПГ, в зависимости от степени её износа (или поломки), придётся:

1. Заменить кольца.
2. Заменить поршень.
3. Расточить гильзу и установить ремонтный поршневой комплект.

Иногда бывает достаточно замены колец, однако, чаще всего приходится менять их вместе с поршнем, а при сильном износе неизбежен третий вариант.

3. Клапаны не держат создаваемую ЦПГ компрессию

Такт впуска — на сжатии и рабочем ходу оба клапана закрыты

Одновременно с отработкой предыдущей причины важно помнить о том, что в дизеле компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от клапанов. Поэтому, не отработав эту причину, не спешите лезть в поршневую. Задача клапанов в момент запуска дизеля очень простая — они должны быть полностью закрыты и через них не должен просачиваться сживаемый поршнем воздух.

Основных неисправностей, из-за которых клапана со своей работой не справляются, пять:

1. Неверно отрегулированы зазоры. Особенно, если они маленькие или отсутствуют вовсе. В таких случаях на такте сжатия коромысла давят на клапаны, из-за чего они остаются слегка приоткрытыми. Отрегулируйте зазоры. Для двигателей мотоблоков инструкция с подробными пояснениями есть на сайте Авто без СТО.
2. Клапаны не притёрты. Клапаны своей рабочей фаской должны прецизионно прилегать к рабочим фаскам головки цилиндра. Если там есть царапины, неровности, нагар и прочее — компрессия будет убегать либо в воздушный фильтр, либо в глушитель. Притирка не сильно изношенных клапанов занимает буквально несколько минут, а эффект от неё иногда колоссальный.
3. Изношены втулки. «Ножки» клапанов двигаются туда-суда во втулках. Когда изнашиваются они, либо направляющие самих клапанов, может происходить небольшой перекос, из-за которого рабочие фаски клапанов и головки цилиндров не совмещаются при закрытии. Особенно часто эта проблема наблюдается на впускном клапане, так как он подвержен быстрому износу из-за некачественной работы воздушного фильтра.
4. Ослаблены пружины. Клапаны прижимаются при закрытии пружинами. Если они ослабли, то закрытие происходит недостаточно резко и плотно.
5. Прогар. Прогоревшие клапаны обычно видно невооружённым взглядом, но посмотреть на них можно только после снятия головки цилиндров.

Итого проблемы с компрессией могут возникать как из-за ЦПГ, так и из-за клапанов, которые не держат сжимаемый поршнем воздух.

4. Несвоевременный впрыск топлива

Момент впрыска очень важен для дизеля

Впрыск топлива бывает своевременный, ранний или поздний. Чтобы дизельный двигатель нормально запускался и отдавал номинальную мощность, солярка в камеру сгорания должна подаваться с так называемым опережением. То есть, до того, как на такте сжатия поршень дойдёт до ВМТ. Для разных двигателей момент впрыска отличается, но в среднем он находится в диапазоне от 13° до 22°.

Успешно запускаться и кое-как работать дизель способен и при более позднем или раннем впрыске, чем положено. Например, двигатель мотоблока вполне сносно удавалось эксплуатировать при опережении впрыска на 32°. А это, между прочим, треть хода поршня на такте сжатия.

Если впрыск слишком ранний, то может быть две проблемы. Во-первых, при запуске солярка будет воспламеняться раньше времени, и вы (либо стартер) не сможете пересилить резко возрастающее сопротивление расширяющихся газов. Часто этот эффект ощущается на рукоятке в виде обратного удара. Слишком поздний впрыск — тоже плохо, и успешному запуску дизеля не благоприятствует. Самый первый признак этой неисправности — чёрный дым из выхлопной трубы и едкий запах тлеющей (а не горящей нормально) солярки.

Промокните бумагу соляркой и подожгите спичкой, соблюдая меры противопожарной безопасности. Оцените цвет и запах дыма. Если из выхлопной у вас идёт такой же, то, скорее всего, установлен слишком поздний впрыск. Важно понимать, что причина чёрного вонючего дыма может быть не только в моменте впрыска.

5. Некачественный впрыск топлива

Так выглядит качественный впрыск

Качественный впрыск дизельного топлива — это когда солярка распыляется форсункой из всех предусмотренных отверстий в виде кратковременных резких факелов тумана. Чтобы это происходило, должна быть исправная как сама форсунка, так и ТНВД (топливный насос высокого давления). Диагностика топливной аппаратуры — это целая наука, и в рамках этого материала рассматриваться она не будет.

Поскольку мы рассматриваем проблемы с запуском дизеля на примере мотоблока, вот вам элементарный способ оценки качества впрыска. Извлеките форсунку из двигателя, и подсоедините её к ТНВД «на улице». Зафиксируйте декомпрессор, откройте топливный краник, переведите ручку остановки двигателя в положение, как при запуске, и откройте «газ на всю катушку». Медленно проворачивайте двигатель ручным стартером (не электрическим) и наблюдайте, как срабатывает форсунка. Если она быстро распыляет туман с характерным клацающим звуком — это норма. Если солярка льётся струйками и капает — форсунка свою работу не выполняет.

Если выполнять эту проверку при помощи стартера, то может сложиться ложное мнение о работоспособности неисправной форсунки. Вы будете видеть туман, однако, он может создаваться исключительно за счёт ТНВД.

6. Плохое качество топлива

Плохая солярка = тяжёлый запуск дизеля

Несмотря на то, что дизельные двигателя менее требовательные к топливу, чем бензиновые, откровенно плохая солярка гореть не будет. Также частой проблемой бывает вода в топливе, которая имеет способность оседать на дне бензобака и первой проникать в ТНВД, форсунку и камеру сгорания.

Чтобы исключить эту проблему, полностью слейте топливо, прокачайте систему, залейте заведомо нормальную солярку и попробуйте запустить дизель.

Заодно проверите, нормально ли поступает топливо в ТНВД. Возможно, у вас засорился фильтр, и двигателю просто не хватает солярки.

7. Засорён выхлоп

Сажа в глушителе

Остался последний такт рабочего цикла дизельного двигателя — выпуск отработанных газов. Если выхлопная система забита сажей, поршень не сможет вытолкнуть из цилиндра весь дым, и он останется в нём на следующий такт. Это приведёт к тому, что на такте впуска в цилиндр попадёт меньше воздуха, а значит и кислорода для нормального воспламенения солярки будет недостаточно.

Исключить эту проблему можно в два этапа. Во-первых, если всё исправно кроме выхлопной трубы, при попытке запуска вы будете слышать детонацию топливовоздушной смеси (хотя бы одну). Если же этого звука нет, скорее всего, причина не в выхлопе. Во-вторых, снимите выхлопную трубу, и попробуйте запустить дизель. Если заведётся, тут же остановите его и решайте проблему с глушителем.

Если вы тщательно проработали все описанные выше причины, и уверенно можете сказать, что дизель не запускается по какой-то другой неведомой причине — обратитесь к более квалифицированному специалисту, чем вы.

• Назад
• Вперед

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

• Авто без СТО />
• Двигатель />
• ⚙️ 7 главных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Популярные материалы

• 🔋 Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор | Напряжение и другие особенности
• ☝️🚗 Удаление катализатора — один плюс и сплошные минусы
• 🔋 Как заряжать необслуживаемый аккумулятор — подробная инструкция
• 🧑‍🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО
• 📻 Плохо ловит радио в машине: поиск причины и улучшение приёма
• 🍺 Сколько выветривается алкоголь | Алкогольный калькулятор | Таблицы
• ⚡ 10 характерных неисправностей генератора и признаки их проявления
• 🔋👎 Почему разряжается новый аккумулятор на машине
• 💧 Потёк амортизатор: можно ли ездить, что делать
• 🔊 Хрипят динамики в машине: 15 причин с понятными объяснениями

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Дизельный двигатель для мотоблока — как выбрать

Мотоблоки

На что обращать внимание при выборе

Чтобы подобрать добротный двигатель, который прослужит много лет, обращать внимание на ряд важных аспектов. Изучить все предложения, которые есть в продаже, сравнить их, подумать, какие работы будет выполнять техника. Учесть особенности грунта на участке, состояние здоровья человека, который будет пользоваться мотоблоком. Проще всего использовать список со всеми нюансами:

1. Мощность. Обычно равна от 6 до 18 лошадиных сил. Подбирать в зависимости от размера участка, чем он больше, тем мощнее должен быть агрегат. Лучше использовать варианты с запасом мощности, чтобы они постоянно не работали под предельными нагрузками, это уменьшит износ и продлит ресурс.
2. Система охлаждения. Может быть воздушной либо водяной. Второй вариант предпочтительнее, так как двигатель будет охлаждаться равномернее, риск перегрева в таких конструкциях минимален.
3. Способ запуска. Модели без стартера и аккумулятора дешевле, но заводить их намного труднее, особенно пожилым людям и тем, у кого ограничены физические возможности. Удобнее запускать с ключа, не нужно прилагать никаких усилий. К тому же, когда сядет аккумулятор, можно воспользоваться рукояткой, которая всегда идет в комплекте.
4. Конструкция вала отбора мощности. Может быть шкив или ременной привод. Все зависит от навесного оборудования, которое будет использоваться. Если не использовать сажалку, косилку, картофелекопалку и т.д., на которые надо передавать усилия, то приобрести вариант без отбора мощности, он дешевле.
5. Расход топлива на один моточас. Показатели бывают разными даже в изделиях с одинаковой мощностью. В надежных агрегатах солярки тратится на порядок меньше, это один из показателей высокого качества.
6. Гарантия. Обычно составляет от 1 до 3 лет. Выбирать желательно изделия с большим сроком, чтобы исключить любые проблемы.
7. Наличие запасных частей для ремонта и сервисных центров в регионе. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда ждать запчасть нужно пару месяцев, так как ее заказывают с завода. Лучше покупать распространенные модели, обычно для них все самое необходимое можно найти сразу.
8. Стоимость. Придерживаться простого правила: не покупать варианты из самого бюджетного сегмента. Отдавать предпочтение средней ценовой категории, если нет возможности купить качественный и дорогой двигатель.
9. Тип трансмиссии. Она может быть жидкостной или с сухим трением. Первый вариант намного удобнее, так как сцепление будет мягче, но его придется периодически обслуживать и смазывать. Второй проще, но изнашиваться будет гораздо быстрее.

Если подбирать мотоблок с дизельным мотором, то нужно уделить внимание дополнительным нюансам, которые влияют на характеристики техники и спектр выполняемых ей работ. Учесть ряд важных факторов:

1. Производитель. На рынке в основном представлены модели китайского производства, реже встречаются европейские и японские. И если варианты из Китая обойдутся от 45 до 100 тысяч рублей, то техника из Европы и Японии будет стоить в разы дороже.
2. Комплектация. Обычно с мотоблоком идет плуг и почвофреза, остальную оснастку придется покупать отдельно. Но продавцы часто проводят акции, когда добавляется дополнительное оборудование, либо его можно купить намного дешевле вместе с техникой.
3. Тип почвенной фрезы. Первый вариант – надевается на оси вместо колес, второй — работает от вала отбора мощности, он удобнее в использовании и качество обработки земли выше.
4. Колеса и грунтозацепы. В комплекте всегда идет пара дисков с шинами, но если почва на участке мягкая или весной вода стоит высоко, то лучше пользоваться металлическими колесами, которые намного лучше цепляются за поверхность.
5. Наличие светового оборудования. Современные мотоблоки часто комплектуют фарой спереди. Это позволяет работать даже вечером и обеспечивает безопасность при передвижении с прицепом.
6. Вес техники. Обычно, чем мощнее силовой агрегат, тем тяжелее конструкция. Вес создает определенные неудобства, но плюсов намного больше, так как качество вспахивания лучше, мотоблоку проще работать с навесным оборудованием.
7. Количество передач. В самых простых модификациях 2 передних передачи (повышенная и пониженная) и 1 задняя. В более продвинутых моделях может быть 8 передач, что намного удобнее, так как легко подобрать скоростной режим для работы, а с прицепом техника движется намного быстрее.
8. Удобство управления. Лучше пробовать каждый вариант, подобрать тот, с которым работать комфортнее всего. Надо проверить переключение передач, выжать сцепление и газ, убедиться, что для этого не придется прикладывать больших усилий.
9. Наличие отдельного тормоза на каждое колесо. Они вращаются вместе для обеспечения наибольшей мощности и повышения проходимости. Но это неудобно при разворотах и при движении с прицепом. Поэтому во многих моделях есть возможность отключать одну полуось, что позволяет разворачиваться буквально на месте.

Обращать внимание на качество сборки и покраски. Если покрытие неравномерное или конструкция не внушает доверия, лучше поискать другой вариант. Всегда необходимо запускать двигатель до покупки, чтобы увидеть, как это правильно делать. Заодно можно сравнить разные модели и проверить, нет ли течей масла при работе. В комплекте должна быть подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.

Дизельные двигатели для мотоблоков купить в москве, по цене от производителя в интернет-магазине

У клиентов нашей компании проблем с сервисом нет. Мы прилагаем все усилия, чтобы наш гарантийный и послегарантийный сервис год от года становился лучше.

Итак, если техника все же сломалась, Вы сможете в гарантийный период:

1. Воспользоваться услугой выездного сервиса, специалисты которого прошли профессиональное обучение (запчасти и работа выездного мастера бесплатные, если случай окажется гарантийным). Мы максимально быстро реагируем на обращения наших клиентов: механик выезжает не позднее двух дней после оформления заявки.

2. Вы можете привезти технику в один из сервисных центров, которых по всей России больше сорока штук.

3. Если поломка незначительная, можно самостоятельно заменить запчасть. Ее мы Вам вышлем бесплатно на следующий день после оформления заказа. Так как ремонт осуществляется по согласованию с нашим сервисным центром, техника с гарантии не снимается. Для подтверждения поломки нужно всего лишь прислать видео с описанием поломки в отдел сервиса.

В послегарантийный период:

1. Вы можете заказать любые запчасти у нас. 98% запчастей всегда есть в наличии. Запчасть высылается на следующий день после оформления заказа любой удобной для вас ТК. Также дополнительно и абсолютно бесплатно вы можете проконсультироваться у эксперта сервисного центра по вопросам самостоятельной замены детали.

2. Вы можете воспользоваться услугой выездного сервиса. Для наших клиентов действуют льготные тарифы на его услуги. Скидки до 40%.

3. Вы можете самостоятельно доставить технику в сервисный центр, в котором внедрены единые стандарты качества ремонта. Для наших клиентов также действуют скидки.

Благодаря этому более 90% покупателей высоко оценивают уровень своей удовлетворенности нашим сервисным отделом и рекомендуют нас, как надежного продавца техники.

Как правильно выбрать дизельный двигатель для мотоблоков

Лучше всего, когда дизельный двигатель на мотоблок будет четырехтактным, что обеспечит надежную и экономную его эксплуатацию. В последнее время стала популярной модель КМ186F. Она способна развивать мощность до 9 л. с., с рабочим объемом до 0,4 л. Мотор оснащается охлаждением, что позволяет эксплуатировать его долгое время без перерывов.

Специалисты выделяют китайскую модель Lifan160F. Она имеет довольно высокую мощность – 4,3 кВт, а рабочий объем составляет всего 0,118 л. Ресурс подобного двигателя составляет 3000 моточасов, что является хорошим показателем.

При выборе дизельного мотора всегда нужно отдавать предпочтение более мощному. Слабые модели будут все время испытывать повышенные нагрузки на редуктор и другие рабочие узлы, износ которых наступит быстрее. Поэтому всегда необходимо учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться мотоблок, что позволит подобрать самую лучшую модель.

Обкатка

Когда подготовка выполнена, можно приступать к обкатке. Заводят мотоблок и дают ему поработать на холостом ходу 5 минут. Когда мотор остынет, его повторно включают на 15 минут. Дизельный двигатель должен снова охладиться. Только после этого его запускают в работу на 30 минут.

Обкатка дизельного мотоблока

Этому моменту уделить особое внимание, так как от него зависит ресурс двигателя. Если обкатать неправильно или сразу начать работать под нагрузками, то износ деталей будет сильным, часто поршневая система просто выходит из строя и по гарантии никто ремонтировать мотор не станет. Процесс не отличается сложностью, когда делать все по инструкции, то справится любой человек.

Осмотр перед покупкой

Еще перед доставкой необходимо проверить ряд моментов. Лучше всего в магазине подобрать конкретный вариант и как-нибудь пометить, чтобы привезли именно его. Даже одинаковые с виду мотоблоки могут работать и управляться совершенно по-разному, все зависит от сборки и регулировки. Помнить такие рекомендации:

1. Завести мотор 2-3 раза. Неважно, стартерный он или с ручным запуском, надо убедиться, что двигатель запускается с первого раза и не придется подолгу вращать его. Также послушать звук работы, если он очень громкий, значит, плохо присоединена выхлопная труба. Когда есть перебои – лучше подобрать другой вариант.
2. Включить и выключить каждую передачу, рычаг должен двигаться легко и не заедать. Попробовать тронуться с места, чтобы проверить сцепление и убедиться, что оно не пробуксовывает.
3. При наличии фары проверить ее работу. Некоторые продавцы не подключают свет, хотя обязаны сделать это.
4. Осмотреть все тяги, убедиться, что они надежно закреплены и есть возможность регулировки.
5. Проверить разблокировку полуосей. Рукоятки должны нажиматься легко, если они тугие, значит, плохо отрегулированы.
6. Вынуть щуп из масляного картера. Во-первых, убедиться, что уровень нормальный, во-вторых, посмотреть на цвет смазки, она не должна быть темной и с вкраплениями из металлических частиц.
7. Осмотреть колеса. Обратить внимание на состояние резины, на ней не должно быть трещин, шишек, повреждений. Взяться за диск и потрясти, сильный люфт говорит о том, что соединение ненадежное.
8. Проверить комплектацию. Кроме навесного оборудования обычно в наборе идет небольшой комплект инструментов, инструкция. Иногда есть самые нужные расходники.

При заказе на сайте продавца уточнить, в каком виде придет мотоблок. Он должен быть собранным, чтобы можно было запустить и проверить по месту. Варианты в коробках лучше не заказывать, так как без опыта собрать конструкцию сложно. Проверять штамп в гарантийном талоне с датой продажи.

Особенности двигателей yanmar

Компания Yanmar является признанным во всем мире производителем дизельных силовых установок, которые можно использовать в мотоблоках. Продукция компания отличается высоким качеством, компактными габаритами и впечатляющей мощностью. Одним из преимуществ является минимальный уровень потребления топлива, что выгодно выделяет модели компании на фоне конкурентов.

Кроме того, дизельные моторы Yanmar отлично адаптируются почти под любые смазочные материалы , что в значительной степени упрощает их эксплуатацию. Наибольшим спросом сегодня пользуются двухцилиндровые силовые агрегаты Yanmar, которые могут похвастаться центробежными регуляторами оборотов, стартерным запуском, регулировкой клапанов и другими инновационными системами.

Особенности устройства, работы, отличие от бензиновых

Конструкция не сильно отличается от бензиновых аналогов, но при этом имеет свои особенности. На малой сельскохозяйственной технике применяют простейшие модели, неприхотливые в работе и более тяговитые, так как даже на низких оборотах выдают высокую мощность. Основные части мотора:

1. Блок и головка двигателя. Самые массивные части, на которых закреплены все основные детали. Их изготавливают из чугуна, так как под высокими нагрузками другие сплавы не будут служить долго.
2. Кривошипно-шатунный механизм почти ничем не отличается от стандартных решений. Отличие в большей массе и прочности, так как в процессе работы степень сжатия в камере сгорания составляет от 19 до 24 единиц. В бензиновых вариантах показатели от 9 до 14.
3. Усиленные клапаны для впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Топливо подает форсунка, равномерно распыляющая солярку по всему объему.
4. В конструкции нет свечи зажигания. Горючая смесь воспламеняется за счет высокого давления. Происходит взрыв, поэтому детали массивные и прочные, чтобы выдерживать нагрузки.
5. Топливный насос должен создавать высокое давление для распыления. Это обеспечивает равномерное сгорание смеси.
6. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли, это важно для мотоблока, так как работает он обычно в грязных условиях. Если не менять его вовремя, износ деталей будет намного выше. Задача топливного фильтра – убирать все примеси и воду из солярки, иначе забьется форсунка и придется чистить или даже менять ее.

При всей простоте конструкции, принцип ее работы на порядок сложнее. Если в бензиновых вариантах смесь формируется во впускном коллекторе, потом подается в цилиндр и воспламеняется свечой, то в дизельных — процесс проходит совершенно иначе:

1. Используется такая же четырехтактная схема, как и в многоцилиндровых автодизелях. Это обеспечивает ровную работу, устойчивость оборотов и снижает вибрацию.
2. В цилиндр подается воздух. По мере его сжатия и увеличения давления температура внутри повышается до 800 градусов.
3. В самом конце такта из форсунки под большим напором подается дизельное топливо. Оно распыляется на мельчайшие капельки, заполняет большую часть камеры сгорания и самовоспламеняется почти мгновенно.
4. Приготовление смеси происходит за короткое время. Чтобы она сгорала быстро и без остатка, форсунка впрыскивает солярку под давлением, которое в несколько раз больше давления воздуха в цилиндре. Пространство ограничено стенками цилиндра по бокам и сверху, днищем поршня снизу.
5. В момент воспламенения давление внутри очень большое. Поэтому дизель работает громче и жестче, чем бензиновые аналоги. Но разница между двумя вариантами сведена к минимуму и на комфорт работы не влияет.

За счет такого принципа работы мотор выдает высокую мощность даже на бедной смеси. А это способствует экономии горючего и позволяет нормально работать даже на небольших оборотах. В отличие от бензинового варианта не надо добавлять обороты при повышении нагрузок. Систему можно назвать простой и надежной, при должном уходе ресурс составляет не меньше 3 000 моточасов.

Подготовительные работы перед обкаткой

Проверить уровень масла, он должен быть как минимум посередине или ближе к верхней отметке. Если не хватает – долить состав, рекомендованный продавцом. Вначале не надо покупать дорогой смазочный материал, подойдет самый бюджетный, главное, чтобы его марка подходила мотору. Готовить технику так:

1. Залить в систему охлаждения воду. Именно воду, а не специальную жидкость стоит использовать вначале. Для вариантов без радиатора этот этап пропустить.
2. Проверить все соединения и затянуть болты. Не стоит сразу запускать мотоблок, лучше потратить 5 минут и перепроверить крепеж, исключить любые проблемы с ним.
3. Если есть натяжной ролик вентилятора, снять его и заложить смазку в подшипник.
4. Отсоединить шкив сцепления, смазать подшипники в узле.
5. Отрегулировать ручки для удобного управления, закрепить на нужном уровне. Настроить сцепление и тормоза с помощью тяг. Выставить так, чтобы управлять было комфортно и не приходилось прикладывать слишком большое усилие.
6. Проверить натяжение ремней, если нужно, изменить положение ролика. При нажатии пальцем поверхность не должна прогибаться больше, чем на сантиметр.
7. Поставить мотоблок на опору, если он стоит неровно, отрегулировать ее, двигатель должен располагался горизонтально.

При обнаружении каких-либо проблем лучше сообщать до обкатки, чтобы они не усугубились. Иногда требуется зарядить аккумулятор, если он есть в комплекте, этот момент стоит уточнить отдельно. Еще до запуска внимательно изучить все рекомендации в инструкции, действовать строго по ним.

Популярные модели моторов

Чаще всего продают китайские дизельные двигатели для мотоблоков, но даже среди них есть оригиналы и подделки, поэтому качество очень сильно различается. Приобретать только в торговых точках, заслуживающих доверия или у официальных представителей. Избегать приобретения с рук и через частные объявления на сайтах, там чаще всего продают самые дешевые изделия. Вариантов много:

1. GREEN-FIELD LT 178 F – неплохое качество заводской сборки, при этом стоимость составляет в среднем 21 500 рублей. Дизельный мотор с воздушным охлаждением, объем камеры сгорания – 296 см³. Мощность – 7 л.с., подойдет для небольшой техники. Запуск ручной с помощью пускового троса. Вес 33 кг.
2. Garden Scout 178F – еще один вариант с небольшой мощностью, составляющей 6 л.с. Гильза цилиндра чугунная, что существенно увеличивает ресурс. Охлаждение воздушное принудительное, исключает перегревы даже при долгой работе под нагрузкой. Запускается стартером, вал отбора мощности шлицевой. Вес – 34 кг, средняя цена – 28 000 руб.
3. SHINERAY 186FD – мощность составляет 10 л.с., ставить можно на технику, предназначенную для сложных работ и больших участков. Запуск с электростартера, коленчатый вал движется против часовой стрелки. Высокий ресурс при правильном обслуживании. Стоимость от 35 000 рублей.
4. Кама 1010Д. Проверенный временем мотор с жидкостным охлаждением и большим ресурсом. Мощность составляет 10 л.с., заводы по сборке располагаются в Японии, Китае и на Тайване. Главный недостаток — ручной запуск специальной рукояткой. При этом цена начинается от 44 000 руб.
5. WEIMA WM 186 FBE – встречается часто. Агрегат мощностью 9,5 л.с. с воздушным охлаждением и электрическим стартером. Направление движения коленвала – против часовой стрелки. Вес составляет 55 кг, цена в среднем 31 000 руб.
6. R180AN – дизель с жидкостной системой охлаждения с номинальной мощностью 7,5 л.с. В конструкции нет стартера, что усложняет запуск. При этом двигатель оснащен хорошей системой очистки воздуха и топлива для увеличения ресурса, в конструкции уже есть штатная фара. Это недорогой мотор, обойдется он в 32 000 руб.
7. R192ANЕ еще один вариант с водяным охлаждением, но в отличие от предыдущего в нем есть электростартер для запуска. При мощности в 9 л.с. может выполнять практически любые работы на приусадебном участке, так как обладает хорошей тягой, весит 112 кг, потому что отлит из прочного чугуна. Бак на 8 л обеспечивает большой запас хода, стоимость от 36 000 руб.
8. КЕНТАВР ДД195ВЭ мотор мощностью 9 л.с. с жидкостным типом охлаждения и принудительной смазкой. Оснащается электрическим стартером, но может запускаться и вручную. Система фильтрации топлива и воздуха, фара с хорошим светом. Вес 97 кг, цена 65 000 руб.

Есть и другие варианты, часто у разных производителей маркировки совпадают, поэтому выбирать проверенные модели с хорошими отзывами. По возможности покупать агрегаты с чугунным блоком или как минимум гильзованные, у них ресурс на порядок больше. Гарантия не должна быть меньше, чем 12 месяцев.

Преимущества использования мотора на дизельном топливе для мотоблоков

Дизельный двигатель для мотоблока имеет ряд отличительных характеристик. Их обязательно необходимо учитывать перед эксплуатацией техники. Большинство современных двигателей являются четырехтактными. Именно такие модели считаются более надежными и отличаются высокой эффективностью. Моторы на дизельном топливе завоевали большую популярность среди фермеров, которые разбираются в качественной технике.

Они мощные при минимальных расходах топлива, отличаются долгим сроком службы в сложных условиях эксплуатации. При выборе подобного мотора следует не забывать, что продолжительность его работы напрямую зависит от основных эксплуатационных характеристик. Чем выше мощность, тем большую интенсивность нагрузок способен перенести конкретный мотоблок.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что дизельные двигатели имеют некоторые преимущества над бензиновыми аналогами:

• экономное потребление топлива;
• минимальный вред для окружающей среды;
• обеспечение лучшего сцепление мотоблока с поверхностью за счет большого веса;
• надежность и выносливость.

Рекомендации по обслуживанию

Чтобы мотор работал долго, необходимо соблюдать периодичность проверки и замены некоторых деталей. Соблюдение простых правил продлевает срок службы как минимум вдвое. Ничего сложного нет:

1. Очищать все узлы от грязи после работы. Следить за протечками технических жидкостей.
2. Проверять состояние воздушного фильтра через каждые 5 часов работы. Заменять его или промывать (если вариант многоразовый) раз в 50 часов.
3. Выкручивать свечу для оценки ее состояния через каждые 25 моточасов. Ставить новую не реже, чем через каждые 100 ч или 1 раз в сезон.
4. Менять масло с периодичностью раз в 25 моточасов. Что касается системы сцепления и коробки передач, там обновлять смазку раз в сезон.
5. Регулировать все тросики и тяги, смазывать подвижные узлы не реже, чем раз в год.
6. Каждые 25 часов проверять натяжение ременной передачи. Подтягивать ремень.

Соблюдение простых правил позволит избежать сложного ремонта. Если же неисправности возникли, то устранять можно самому, либо обращаться в сервисный центр, чаще всего технику туда нужно доставить.

Отзывы

Вначале купил себе дизель с водяным охлаждением без стартера. Заводить очень тяжело, раз даже вывихнул большой палец отдачей. Поэтому на следующий год поставил стартер, теперь доволен – запускается как машина. А по работе вообще нет проблем – мои 20 соток для техники не нагрузка!

Юрий, Ленинградская обл.

У меня небольшой вариант на 6 лошадиных сил. Для дачи хороший мотоблок, пашет, культивирует, окучивает. Но для картофелесажалки и картофелекопалки слабоват – пользуюсь оборудованием, но когда работаю, чувствую, что мотор под нагрузкой. Расход топлива вообще смешной – грамм 150 – 200 на час. Бака на 5 литров хватает на сезон.

Раньше у меня был мотоблок с бензиновым двигателем. Решил поменять его на дизель, купил агрегат отдельно, поставил без проблем – все крепления подошли, ничего переделывать и мудрить не пришлось. Разница видна сразу – тягу на малых оборотах не сравнить. Теперь, когда пашу огород, не надо бегать, можно ходить размеренным шагом.

Выбрать дизельный двигатель для мотоблока несложно, если следовать рекомендациям, выбирать под свои потребности. Лучше отдавать предпочтение тяжелым вариантам с жидкостным охлаждением и стартером, они производительнее и долговечнее.

Источник https://a6s.info/ru/dvigatel/115-ne-zavoditsa-disel

Источник https://promotobloki.ru/dizelnyy-dvigatel-dlya-motobloka-kak-vybrat/

Источник

Источник