Фрезы для мотоблока: какие лучше саблевидные или гусиные лапки, нужно ли затачивать, как правильно собрать, как сделать своими руками

Одним из важнейших процессов при возделывании земли является её культивация. В ходе этой работы происходит вспашка, однако отсутствует оборот пласта – то есть, нижний слой на поверхность не выносится. Техника (в данном случае мотоблок) выполняет проходы заданной глубины и при этом рыхлит и крошит верхний участок. Внешне поле выглядит подровненным. Одновременно подрезаются и корневища сорняков. А далее можно вносить удобрения. Есть у культивации и другие преимущества — улучшение доступа воздуха, ускорение прогрева земли, насыщение почвы полезными элементами, удерживается флага. Для выполнения этой операции и нужна фреза.

Фрезы выполняют важную роль при обработке почвы

Какие фрезы лучше для мотоблока?

Такие «ножи» для обработки почвы можно условно разделить на две большие группы. Каждая из них имеет свои особенности и подходит для определенного вида работ.

Саблевидная фреза к мотоблоку

Самые популярные и универсальные модели, которые эффективны при выполнении разных земляных работ. В этих моделях используется оптимальная форма ножей, для изготовления которых производители выбирают высококачественную прочную сталь.

Модели имеют разборную конструкцию, поэтому их установка и обслуживание максимально простое.

Классификация фрез

По расположению фрезы бывают боковые и навесные. Боковые устанавливаются по обе стороны на мотоблок, работают от приводных валов колес. По сути, при подобном расположении эти фрезы заменяют колеса и приводят технику в движение.

Второй вид – фреза, работающая от вала отбора мощности, расположена сзади агрегата и не участвует в движении. Мотоблоки брендов Целина, Нева МБ-1 и МБ-2, МТЗ имеют именно такое устройство фрез.

По конструкции ножей выделяют два вида фрез – саблевидную (активную, стандартную) и так называемые гусиные лапки.

Активные фрезы

Активная фреза состоит из набора четырех мощных ножей, установленных под углом 90° относительно друг друга. Таких комплектов на одной оси может быть от двух и более. Количество дополнительных фрез, а также величина их ножей зависит напрямую от производительности мотоблока. Ножи у данной фрезы в виде изогнутых полос, загнутых поочередно в разные стороны. Их конструкция и прочность позволяют без опаски обрабатывать целину, а также участки, где попадаются камни и корни.

Гусиные лапки

Второй конструктивный тип фрез – гусиные лапки. Свое название изделие получило за необычную форму режущих элементов, напоминающих лапки гуся. Они имеют форму треугольника и расположены на краях стоек. Количество режущих элементов и размер данного модуля также зависит от мощности мотоблока. Чем больше стоек с ножами – тем качественнее обработка.

Данная фреза способна обрабатывать тяжелые целинные и глинистые грунты, но на участках с повышенной растительностью и корнями, скорее всего, изделие будет забиваться.

Конструкция мотоблока

Перед тем как начнется сборка фрезы, требуется разобраться с тем, что представляет собой мотокультиватор и что входит в него. Верхняя часть рамы обычно сварная. Здесь установлены топливный бак, двигатель. Крепление осуществляется на кронштейны. Сам двигатель, или силовой агрегат, оборудован сцеплением и коробкой передач. Его мощность может быть различной, все зависит от типа и назначения мотокультиватора.

Фрезы представляют собой схему из 2-х блоков, в каждом находится по 12 отдельных фрез. Для каждого блока применяются 3 отдельных узла с 4-мя ножами, которые смонтированы под углом в 90°. Положение узлов имеет смещение в 30°. Для изготовления одного ножа применяется стальной лист, толщина которого равна 5 мм.

Стойка делается из металлического уголка 63*40 мм. Ножи крепятся к стойке, второй их конец приваривается к фланцу, чтобы объединить 4 ножа в одну конструкцию. Вся фреза соединяется болтами, шайбами, фланцами. Конструкция получается надежной, она способна выдержать значительные нагрузки.

Если планируется постоянное использование этого оборудования, то предпочитать надо только заводские варианты.

Заводские фрезы с саблевидными ножами

Те, кто начинает пользоваться мотоблоками, задают вопрос: какие ножи брать лучше всего? Типы мотокультиваторов условно можно объединить в 2 большие группы:

Саблевидные фрезы максимально подходят для всех типов работ.

• ножи под названием «гусиные лапки»;
• фрезы саблевидного типа.

Саблевидная форма фрез является самой популярной, именно такие схемы называются стандартными. Они эффективны, результативность использования именно такого типа доказывалась в течение десятков лет. Часто мотокультиваторы, с которыми идут фрезы в комплекте, имеют именно саблевидную форму.

Она максимально подходит для любого типа работ. Преимущества, которые имеет саблевидные фрезы, очевидны. Форма ножей оптимальная. Они подходят для выполнения различного типа работ. Для изготовления ножей применяется только углеродистая высококачественная сталь, прочность которой высока.

Саблевидные фрезы обладают разборной конструкцией, что делает их установку и обслуживание простыми и эффективными. Сталь, из которой изготавливаются ножи, совершенно не восприимчива к сварочным работам. Чтобы улучшить механические свойства изделия, во время производства применяют так называемую термозакалку. Сталь для прочности обрабатывается высокочастотными токами.

Заводские фрезы «гусиные лапки»

Не так давно для мотоблоков стали использоваться фрезы, которые получили название «гусиные лапки». Они зарекомендовали себя хорошо, применяются чаще всего для обработки твердых и сложных почв.

Именно такие фрезы применяются, когда культивирование нужно провести в сложных условиях, на каменистых почвах. Конструкция «гусиных лапок» делается сплошной, что обеспечивает высочайшие показатели прочности оборудования.

Фрезы выпускаются в стандартных размерах:

Фреза «гусиные лапки».

• ширина ножей равна 41 см;
• длина ножей составляет 38 см;
• высота конструкции — 38 см;
• масса фрезы равна 16 кг;
• допустимая рабочая скорость мотокультиватора с такими ножами равна 2-5 км/ч.

В чем плюсы фрезы «гусиные лапки», можно ли установить ее самостоятельно? Она удобна для обработки почвы, борьбы с сорняками. Остальные модели не смогут справиться с работой лучше.

Для каменистого и твердого грунтов фреза «гусиные лапки» является просто незаменимой. Из преимуществ следует отметить и то, что сталь фрезы в данном случае поддается сварке.

При необходимости можно выполнить ремонт в домашних условиях, а не покупать новые ножи, так как это затратно.

У фрезы этого типа есть и минусы. Главный недостаток состоит в том, что для изготовления используется обычная углеродистая сталь. Прочность самой конструкции находится на высоком уровне, но вот материал немного проигрывает прочим разновидностям.

Подобная фреза должна регулярно осматриваться, когда проводятся работы на глинистых грунтах, при культивации целины. Ножи фрезы могут быть изогнуты либо просто поломаны.

Однако ремонт не слишком сложный, для сломанного ножа обычно используется сварочный аппарат, после чего место излома тщательно полируется.

При сборке схемы следует работать вдвоем, так как вес конструкции значительный. Важно не перепутать направление установки ножей на оси. При сборке заточка должна смотреть в сторону обрабатываемой почвы. Чтобы укрепить фрезу, применяют стопор, он ставится на выходную ось.

Схема сборки фрезы

Сборка фрезы для мотоблока.

На фото 1 хорошо просматриваются конструкция, особенности фрезы. Схема несложная, но, перед тем как начать использовать оборудование, следует с ней тщательно ознакомиться.

Конструкция фрезы включает в себя такие элементы, как:

• ось ротора, которая может иметь различную длину (она может быть единой или разделенной на 2 части, т. е. фреза будет собираться из 2-х частей);
• короткая роторная ось;
• так называемый палец, оборудованный фиксатором;
• правый и левый ножи;
• гайки, болты, шайбы, которые необходимы для крепежа всей конструкции.

Направление вращения — против часовой стрелки. Почвенные фрезы любого типа являются самозатачивающимися инструментами, нет необходимости применять дополнительной заточки. Использовать заточку без надобности не следует, она может испортить конструкцию.

Во время установки фрезы могут возникнуть сложности, такую работу проводить в одиночку не рекомендуется.

Для сборки применяются специальные Х-образные козелки из дерева, высота которых составляет около 50 см. Это позволяет быстро и легко поставить колеса на конструкцию.

Перед сборкой мотоблок следует аккуратно опереть на сошник, после чего наклонить его примерно на 45°. Козелки из дерева — это обычно доски, которые сбиваются между собой в серединной части в Х-образном положении, подставляются под имеющуюся рукоятку руля. После этого снимается колесо мотоблока, ставятся фрезы выбранного размера.

Сегодня фрезы для мотоблока можно легко купить в любом специализированном магазине, стоимость их не слишком велика. Своими руками можно собрать ножи для мотоблока, но специалисты не советуют это делать без опыта, так как они могут быть опасны в использовании. Поставить фрезу не сложно, но лучше всего такую работу выполнять вдвоем.

Как собирать фрезы для мотоблока

Мотоблоки и мотокультиваторы фирмы Аврора, да в принципе и как у многих других производителей, поставляются с фрезами в разобранном виде. Часто, для владельцев новой техники становится некоторой проблемой процесс сборки фрез.

В данной статье опишем как из деталей этого «конструктора» собрать рабочие фрезы. Для техники Аврора, в зависимости от модели, фрезы выпускаются на осях, двух размеров.

Диаметр оси, для легкой техники составляет 23 мм, а для тяжелой 32 мм.

Фрезы для легких мотоблоков и культиваторов собираются достаточно легко. Для этого необходимо установить лопасти в специальные установочные гнезда и прикрутить их болтами.

Необходимо обратить внимание на направление режущей кромки лопасти. Она должна смотреть по направлению движения мотоблока. Кроме того, каждая лопасть имеет маркировку.

Если указана буква «R», то значит развернута в правую сторону, соответственно «L» в левую.

Каждая следующая секция фиксируется с предыдущей посредством штифта, и блокируется шпилькой. Отрезной диск должен быть закреплен болтом. В зависимости от мощности техники, количество фрез будет разным. Их число может составлять 24, 32 или 40.

Количество лопастей так же может отличаться и может быть три или четыре на секцию. Это обусловлено количеством крепежных пластин на оси. Если ось фрезы прямая, без смещения относительно друг-друга, то количество лопастей будет три. Для моделей со смещенными — четыре.

Четырехлепестковые фрезы собираются последовательно, одна левая, одна правая. Собирать фрезы будет проще, если в самом начале разделить левые и правые лопасти на две части, для левой и правой фрез.

Трехлопастные собираются иначе. Устанавливается на ось первая лопасть и фиксируется болтом. В дальнейшем этот болт придется снять, чтобы зафиксировать другую лопасть. Если первая была установлена снаружи пластины, то оставшиеся две должны быть смонтированы с внутренней части крепежной пластины. Для трехлопастных фрез маркировка «L» и «R» устанавливаются раздельно для каждой стороны.

Мотоблок – это поистине универсальная машина, которая является прекрасным помощником для фермера, размеры хозяйства которого пока не достигли тех размеров, чтобы появилась необходимость приобретать трактор. Вдобавок, мотоблок намного компактнее.

В зависимости от установленного навесного оборудования он может заменить множество отдельных агрегатов, сэкономив хозяину немало средств. Фреза является одним из важнейших типов «навески».

Поэтому многие владельцы ломают голову над тем, как собрать фрезы на мотоблок и насколько это сложно сделать самостоятельно.

Типы фрез

Активный инструмент может совершать вращательное движение в разных плоскостях:

1. Перпендикулярно направлению движения мобильного агрегата, ось параллельна земле. При этом поступательное перемещение происходит за счет захвата нового участка грунта.
2. Ось расположена по оси движения. Вращение роторов происходит по часовой или против часовой стрелки. Такие инструменты не получили распространения, так как при их работе формируются свальные или развальные борозды. Необходимо выполнять планировку после измельчения почвенного слоя.
3. Ось располагается перпендикулярно к земле. Приходится преодолевать повышенное сопротивление почвы, поэтому подобная обработка применяется при локальных рыхлениях.

Типы фрез для обработки почвы: а – пружинный; б – плоский рыхлитель; в – крючок; г – прямая лапка; д – саблевидный; е – винтовая фреза-окучник

При разработке фрез конструкторы исходили из необходимости не только раздробить грунт, второй задачей ставили прочесывание слоя с целью отделения длинных подпочвенных корней, которые образуются у многолетних сорняков. Предлагаются разные схемы движения режущих и вычесывающих кромок внутри почвы.

Перед проектировщиками возникает вопрос о том, какие фрезы лучше.

До 1990 г. многие производители предлагали использовать пружинный инструмент. Он эффективен на окультуренных участках. Основная задача – это удаление корневищ. При всех плюсах подобных разработок производители не сумели обеспечить высокую производительность. Агрегат перемещался со скоростью менее 0,2…0,3 м/с, что не устраивало большинство пользователей.

Плоский рыхлитель показывает высокую скорость работы, но между пластинами остаются необработанные участки. Приходится проводить несколько повторных рыхлений, что снижает эффективность работы.

Пружинные крючки оказываются полезными при использовании пассивных инструментов. Ими оснащают бороны. Вычесывание возможно на глубине до 15…20 см.

Лапки прямого профиля оказались довольно эффективны, но саблевидный тип оказался технологичнее в изготовлении. Поэтому большинство изготовителей оборудования для мотоблоков ориентируется на выпуск именно этого типа инструмента.

Винтовые фрезы применяют не для глубокой обработки, а для активного окучивания гряд. Некоторые культуры нуждаются в присыпке прикорневой части, поэтому подобные устройства оказываются востребованными только для подобной операции.

Еще одна интересная конструкция – это барабанная фреза. Обычно их устанавливают сразу две. Основной плюс данной установки заключается в простоте устройства. Как отмечают пользователи, ставить подобные рабочие органы можно на мотоблоки «Ока», «Салют», «Патриот», МТЗ или «Хопер».

К сожалению, у подобной разработки имеются определенные недостатки:

1. Жесткость образующих барабана невысокая. Необходимо устанавливать промежуточные опоры во внутреннем пространстве.
2. Для нормальной работы необходимо догружать мотоблок дополнительным грузом, иначе удерживать его на определенной глубине довольно сложно.
3. Увеличение веса затрудняет эксплуатацию агрегата. Оператору приходится затрачивать большие усилия на поворотах.

Саблевидные органы

Большинство производителей оснащают свои мотоблоки саблевидными фрезами. Их отличает большое количество сборочных элементов. При реализации в торговой сети или при заказе через интернет пользователь получает набор полуосей, а также крепежа и пластин, формирующих всю конструкцию.

Основные элементы рабочего саблевидного типа

При необходимости самостоятельного изготовления используют рабочие чертежи, а также последовательность изготовления деталей. На мотоблок «Нева» самодельные фрезы изготавливают согласно прилагаемой технологии.

На разных типах энергосиловых установок монтируют разное количество фрез.

1. На мотоблок «Брайт» ставят 4 пары фрез. Ширина захвата достигает до 1300 мм.
2. Фрезы «Целина» формируются из трех пар фрез.

У пользователей возникает вопрос, нужно ли точить ножи. Каждый год перед началом сезона проводят инспекцию режущих кромок. При затуплении приходится их затачивать. Используют лепестковые круги с зерном № 100.

Особенности ножей фрезы культиватора

Фреза для мотоблока (почвофреза) – приспособление для обработки почвы. На легкие культиваторы их устанавливают вместо колес. Для тяжелых моделей мотоблоков или минитракторов их изготавливают по типу навесного оборудования. Применяют почвофрезы для измельчения, рыхления или выравнивания земли. Хорошо зарекомендовало себя навесное оборудование при разработке целины. А также его используют для внесения удобрений и запахивания сидератов.

Виды ножей для фрез мотоблока

Прежде всего, конструктивные особенности ножей определяют глубина и тип обрабатываемой почвы. Для плотной и жесткой земли, а также целены применяют более толстые. Если планируют обрабатывать пахотный слой большой глубины, используют длинные лезвия. Для улучшения захвата режущий инструмент имеет изогнутую форму. Направление загиба бывает в правую или левую сторону.

7 полезных приспособлений для современного дачникаСуществует мнение, что работа на даче – это достаточно утомительное занятие, которое отнимает много сил и времени….

Режущий орган по способу крепления к корпусу фрезы может быть разборным или монолитным. Последний представляет собой цельносварную конструкцию без возможности замены поврежденных деталей. Более практичным является разборной вариант. В такой конструкции есть возможность поменять вышедший из строя компонент. К тому же, имея комплект сменных ножей различной длины, можно быстро выполнить настойку устройства для обработки почвы на разную глубину.

Материал для изготовления ножей

Для того чтобы выдерживать большие нагрузки при работе, а также быть стойкими к истиранию, режущее полотно фрезы изготавливают из качественной углеродистой стали. Такой материал хорошо переносит термообработку для повышения прочности и твердости. Закалка на порядок увеличивает износостойкость инструмента. Некоторые производители изготавливают режущую часть методом ковки. Такая деталь имеет большую долговечность.

Воздействие на сталь давления при ковке вызывает в нем эффект наклепа – упрочнение поверхностного слоя металла. Это делает режущую кромку более твердой, а затачивать такой инструмент нужно реже, чем штампованный.

Плоскорез

Плоскорез на мотоблок своими руками делают из металлической трубы диаметром 42 мм на основании чертежей отдельных элементов. При изготовлении лопастей их подгоняют по размерам и изгибают под заданным углом. Сварочным аппаратом приваривают лезвия к трубе. Заточку фрез выполняют в полностью собранном состоянии. При сборке модуля необходимо состыковать их со сцепкой мотоблока, при пробном запуске отрегулировать.

Необходимость и правила заточки во время эксплуатации

При работе мотоблока рабочая поверхность ножа неизбежно будет изнашиваться. Для восстановления режущей способности инструмента его необходимо периодически затачивать. Сроки выполнения процедуры сугубо индивидуальны. Скорость износа ножа зависит от таких моментов:

• интенсивности использования мотоблока;
• твердости обрабатываемой почвы;
• наличия в земле корней растений или камней;
• прочности материала ножей.

Производители техники для сельского хозяйства поставляют фрезы уже с острыми лезвиями. Поэтому при покупке мотоблока затачивать ножи не имеет смысла. Однако процедуры не избежать при интенсивной эксплуатации агрегата. Для восстановления остроты ножа потребуются угловая шлифовальная машина (УШМ или «болгарка»), заточной или алмазный круг диаметром 12,5 см. Можно использовать точильный станок, однако, габариты фрезы и изогнутость лезвий не дадут хорошего результата. Если ножи имеют небольшие размеры, их можно заточить мелкозернистой наждачной бумагой.

Затачивать рабочие кромки следует под углом 45°. Снимают слой металла со стороны заводского заострения. При этом не стоит слишком увлекаться: достаточно сточить 1-2 мм. За сезон может понадобиться несколько раз восстановить режущую способность фрезы, а чрезмерное снятие металла снижает прочность ножа. В некоторых случаях периодичность заточки увеличивается – все зависит от интенсивности эксплуатации и типа возделываемой почвы.

При использовании фрезы в мокром грунте необходимо тщательно очищать поверхность лезвий. При трении о землю поверхность металла очищается от оксидной пленки и становится химически активной. Этот процесс сопровождается усиленной коррозией, что влечет за собой образование оспин, сколов, микротрещин. Чтобы предотвратить такие явления, лезвия следует обрабатывать специальными ингибиторами или автомобильным маслом.

Собираем фрезы на мотоблок правильно

Большинство комплектующих моделей идет в разобранном виде. Не каждый агроном может собрать их правильно. Приведем инструкцию. Для малогабаритной техники собрать ножи не составит труда. Поставьте и прикрутите болтами лопасти в установочные отверстия. При сборке режущую часть расположите в правильном направлении. Они имеют заводскую маркировку. L – развернута в левую сторону, R – в правую. Следующую деталь скрепите с предыдущей с помощью штифта и шпильки. С помощью болта закрепите отрезной диск. Так как техника отличается по мощности, то количество секций варьируется от 24 до 40. Комплекты, состоящие из четырех лепестков, собираются поэтапно. Для упрощения процесса монтажа распределите их на правые и левые части. Для сборки механизмов, состоящие из трех лопастей, необходимо зафиксировать первую лопасть болтом на оси. Для крепления следующей необходимо будет снять болт. Первую пластину установите на наружной грани, оставшиеся две следует зафиксировать с внутренней. Каждая грань имеет маркировку R и L. От правильности собранных фрезы для мотоблока зависит качество выполняемых работ. Остановится подробнее на сборке трехлопастных механизмов.

Схема сборки фрез мотоблока, состоящих из трех ножей

Соединение фрагментов культиватора с тремя фланцами можно разделить на три этапа:

1. монтаж правой части внешней секции;
2. сборка среднего куска;
3. монтирование внутренней секции.

Начинаем конструировать с правого отделения. Выбираем из комплекта режущие части правой стороны, вал, подготавливаем крепежный инструмент. Вал размещаем на столе таким образом, чтобы внешний край оказался сверху. На вал положите нож так, чтобы одна из его граней совпадала со стороной фланца и прикрывала отверстие, расположенное в центре. Следующий тесак располагаем под углом. Отверстия должны совпасть. Теперь наживляем получившуюся конструкцию болтом, шайбой и гайкой. Сверху двух ножей, под углом от второго крепим третий. Отверстия должны совпадать. Сначала наживляем с помощью крепежных материалов собранную конструкцию, затем стягиваем ее с помощью ключей. Переходим к середине. Резак кладем на фланц таким образом, чтобы он находился посередине двух идентичных элементов первого уровня. Между режущими частями среднего и первого уровня не должно быть параллелей. Остальные ножи крепим идентично собранному фрезу. Сборку внутренней секции начните с расположения первого ножика. Он должен быть параллелен первому ряду и образно разделять пространство между серединными ножами пополам. Установите оставшиеся тесаки и закрепите результат инструментами. Используя инструкции, приведенные выше, вы сможете собрать мотоблочные фрезные ножи за короткий период времени и без чужой помощи.

Как сделать фрезы на мотоблок своими руками

Для изготовления почвофрезы потребуется небольшой набор инструментов и материалов. В него входят:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• труба из металла диаметром не более 40 см;
• лист или куски металла (предпочтительнее стали) для режущих пластин.

Интересно!В качестве альтернативы металлическим листам используют запчасти (например, рессоры от автомобиля).

Размер ножей выбирают индивидуально в зависимости от условий обработки почвы. Производители агротехники рекомендуют делать фрезы, диаметр которых не превышает 50 см. В этом случае риск поломки самодельной конструкции во время работы будет ниже. Заготовки затачивают, а затем приваривают к металлической трубе. Поэтапная схема изготовления саблевидной фрезы такова:

1. Из стального листа вырезают заготовки режущих пластин. Для этого готовый чертеж распечатывают на листах бумаги, вырезают и приклеивают на металлический лист. Первую деталь вырезают по контуру, а потом используют в качестве шаблона для оставшихся ножей.
2. Полученные плоские детали затачивают: первую половину – с левой стороны, а вторую – с правой. Следят за тем, чтобы параметры всех режущих элементов совпадали.
3. Заготовки сгибают согласно чертежу. Для этого пользуются приспособлением-помощником, состоящим из трубы, параллельного и углового упора.
4. Изготавливают кондуктор, а затем сваривают в цельную конструкцию, дополнительно прикрепляя шпильки и фиксируя заготовку прижимной пластиной.
5. Фланцы приваривают к валу, создавая правый и левый блоки. Их размещают на расстоянии в 10 см и под углом 45° по отношению друг к другу.
6. Последний этап – сборка право- и левосторонних ножей с помощью гаек и болтов.

При изготовлении и эксплуатации фрез обязательно соблюдают технику безопасности и правила, прописанные в инструкции. Перед началом работы режущие пластины располагают над уровнем земли. В процессе работы ножи должны погружаться в грунт медленно и плавно.

Виды навесного оборудования для мотоблоков

Почвофрезы – важная часть любого мотоблока. Их покупают в специализированных магазинах или изготавливают самостоятельно. В любом случае конструкцию приходится собирать самостоятельно. Если не допускать ошибок при сборке, установке и эксплуатации таких комплектующих, они сделают культивацию почвы более простой и быстрой.

Сборка самодельных фрез для мотоблока для обработки почвы

Мотоблок уже давно занял свое место в малой Агро механизации. Компактные размеры, маневренность, возможность устанавливать сменные модули сделали его популярным как в деревне, так и в дачных хозяйствах. Обработка земли – одно из основных предназначений этой техники. В свою очередь, фрезы для культивации – самый востребованный модуль, который устанавливается на мотоблок. В продаже такие элементы реализуются по отдельности от силового блока, и сравнительно не дешевые.

Но при наличии необходимых навыков и знаний, фреза для обработки почвы может быть изготовлена своими руками. Следует заметить, что некоторые самоделки намного превосходят по качеству и функционалу своих заводских собратьев.

Приводная втулка

Начинать изготовление почвенной фрезы желательно из этого элемента. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, изготовление ее производится на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие с одной стороны протачивается таким образом, чтобы фреза свободно одевалась на вал без излишних люфтов, допуск примерно 0,5 мм.

С другой стороны делается проточка под посадку осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит без проблем получить выровненное по оси соединение. Сверлится отверстие под фиксирующий штырь.

Осевая труба с фланцами

Этот элемент изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта – возможность установить дополнительный блок ножей или наоборот. Как поведет себя фреза, окончательно выяснится только после испытаний и, как зачастую бывает с самоделками, результат не всегда соответствует ожиданиям. Для изготовления применяются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо выточить соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для аналогичного элемента.

На осевую трубу наваривается фланец для крепежа стоек ножей. Он может быть выточен на токарном станке, а может быть изготовлен из полос металла толщиной не менее 5мм.

Во фланце сверлятся отверстия под болтовое или заклепочное соединение со стойками. Соединение данного узла электросваркой нежелательно в связи с повышенными нагрузками.

Длина трубки подбирается в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно соответствовать количеству ножевых блоков. Два блока изготавливаются с приводными втулками.

Режущий элемент (нож)

Изготавливается из прочной нехрупкой стали типа 65-70Г, толщиной 3-5 мм. Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при вхождении в грунт.

В качестве ножа самодельщики часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами применяются на чистых обрабатываемых площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготовить режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественное сварное соединение.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей 50-80 мм. При больших размерах создается увеличенное сопротивление почве.

Стойка режущего элемента

Наиболее оптимально применять ту же сталь, что использовалась при изготовлении ножей, но вполне можно использовать прочные, легированные стали с более низкими физико-техническими показателями.

Стойка «гусиных лапок» изготавливается из прямой или изогнутой по ребру полосы. Кромку, которая непосредственно соприкасается с грунтом, желательно заточить.

В стойке сверлятся отверстия для крепления на фланец осевой трубы. Навариваются режущие элементы с последующей закалкой.

Блок ножей

После соединения стоек с ножами и осевых труб получается взаимозаменяемый модульный режущий элемент. Индивидуальными остаются только два блока с наваренными приводными втулками.

При соответствующей квалификации и наличии необходимого оборудования изготовление этого элемента не составит больших затруднений. Во избежание порчи материалов и для предотвращения лишних телодвижений, перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым.

Как собрать активную фрезу

Такой вид самодельного почвообрабатывающего оборудования наиболее распространен из-за более простой технологии изготовления. Режущий элемент и стойка при такой компоновке составляют одно целое и изготавливаются из цельного куска полосы высокопрочной стали.

Также можно сделать самодельные вездеходы из мотоблока.

Про реверс редуктор можете прочитать в этой статье.

До этапа «осевая труба с фланцем» процесс идентичен изготовлению фрезы «гусиные лапки» на мотоблок. По этой причине рассмотрим изготовление непосредственно режущих элементов.

Предварительно заточенная полоса при нагревании загибается на 90˚. Длина загнутой части обычно не превышает 80 мм. Охлаждение заготовки целесообразно совместить с ее отпуском для комфортного сверления крепежных отверстий. По окончании проводится закалка и установка на фланец осевой трубы.

При обработке почвы фрезерным культиватором любого типа получается некоторый разброс земли, который немного затрудняет определение границы между обработанным и необработанным грунтом. Во избежание этих проблем на края фрезы устанавливаются маркировочные диски.

Чем комплектуются мотоблоки

Сам по себе мотоблок представляет только силовой агрегат с колесами. Чтобы он мог выполнять полезную работу, его нужно превратить в сельскохозяйственную машину, дополнив навесным оборудованием. Только тогда начинают проявляться положительные стороны этого энергонасыщенного устройства.

Небольшой список основного навесного оборудования и насадок:

1. Грунтозацепы позволят мотоблоку двигаться по пашне.
2. Плуг и фреза. Издавна глубокая обработка земли с оборотом пласта выполнялась плугами. Почвенная фреза представляет устройство, способное разрыхлить плодородный слой.
3. Картофелесажалка облегчит труд сельского жителя и дачника при посадке картофеля.
4. Плоскорез – это один из древних инструментов, который переживает второе рождение с возникновением идей органического (экологического) земледелия.
5. Окучники. Увеличение урожая корнеплодов, а также повышение эффективности корневой системы растений достигается использованием окучников.
6. Прицеп превращает мотоблок в транспортное средство, которое может перевозить грузы на участке и дорогах общего пользования.
7. Снегоуборщик расширяет период использования мотоблока, зимой он активно используется для расчистки снега.

Это далеко не полный список навесного оборудования для мотоблока.

Не обязательно приобретать весь комплект навесного оборудования для мотоблока сразу. По мере необходимости приобретается или изготавливается дополнительные инструменты.

Грунтозацепы своими руками

Крутящий момент двигателя через трансмиссию передается на колеса. Чтобы двигаться по пашне, нужно создать достаточное усилие. Увеличить тягу можно, повысив коэффициент сцепления колеса с грунтом. Поэтому грунтозацеп увеличивает этот коэффициент в несколько раз, позволяя не увеличивать массу силового агрегата.

Чтобы изготовить это навесное оборудование, нужно приобрести:

• листовую сталь толщиной 2-3 мм, достаточно сталь обычного качества ст3;
• равнобокий уголок 35-50 мм;
• трубу с внутренним диаметром более 25 мм.

Этот набор заготовок достаточен для начала работ. Остается выбрать конструкцию или разработать собственную.

Грунтозацеп может быть ведущим и накладным. Ведущие грунтозацепы устанавливают на место базовых колес мотоблока. Накладные надеваются поверх базового колеса. Чаще делают ведущие самодельные грунтозацепы.

Плуг и фреза своими руками

Плуг при всей своей внешней простоте довольно сложен в изготовлении. Обычно изготовление начинают со сцепки – специальное навесное оборудование. На сцепке закрепляют корпус – это и есть основной рабочий орган. Мотоблочный плуг производит подрезание почвенного слоя. Далее формируется пласт, а затем происходит его оборот.

Конструкция корпуса плуга включает несколько составляющих:

• лемех – врезается в почву;
• отвал – служит для создания заданного движению пласту и оборот;
• полевая доска – стабилизирует направление хода всего сельскохозяйственного агрегата.

Для мотоблока интересна конструкция поворотного плуга, одним перемещением фиксатора плуг легко изменяется с правого на левый и наоборот. Это очень удобно для обработки земли на небольших по протяженности участках.

Если плуг можно условно признать пассивной рабочей навеской, то почвенная фреза является активной. При обработке почвы снимают колеса, перемещение агрегата происходит за счет вращения фрез. Рабочие лопатки совершают вращательное движение и разрыхляют землю.

Для изготовления фрез используют полосовой прокат толщиной от 5 мм и больше. Для снижения сопротивления в процессе работы лопатки затачивают.

Картофелесажалка для мотоблока своими руками

Картофелесажалка механизирует труд по посеву картофеля. Это навесное оборудование состоит из:

• бункера, где концентрируется посевной материал;
• дозатора в виде барабана, вращающегося совместно колесами мотоблока, он захватывает картофелины и направляет их в семяпровод;
• семяпровода, направляющего семена в почву;
• рыхлителя, создающего посевную борозду в почве;
• дисковых окучников, завершающих операцию посева картофеля.

Существует много разных конструкций картофелесажалок. Мастера используют имеющиеся у них емкости для бункера, подбирают варианты изготовления дозатора с применением фанеры. В отдельных сажалках потоком воздуха ускоряют перемещение посадочных клубней в почву. Есть совсем простые конструкции, в них фанерные диски заменяют сразу несколько исполнительных механизмов по дозированию и укладке картофелин в борозду. Многие самодельные авторы изобрели оригинальные навесные агрегаты.

Для изготовления картофелесажалки для мотоблока понадобится:

• тонкая листовая оцинкованная сталь;
• профильные трубы для формирования корпуса навесного оборудования;
• полосовая сталь толщиной 4-5 мм;
• катаный уголок небольшого формата.

Плоскорез для мотоблока своими руками

Срезать корневища сорняков, рыхлить почву на небольшую глубину без оборота пласта могут такие насадки, как плоскорезы. Плоскорез для мотоблока достаточно прост в изготовлении. Для него понадобятся:

• лист толщиной 5 или 6 мм;
• лист толщиной 2 мм;
• профильная труба 40х40 со стенкой 3 мм.

Порядок изготовления этого самодельного навесного оборудования:

1. Из толстого листа по шаблону вырезают стойку. На стойке сверлят крепежные отверстия.
2. Из тонкого листа вырезается лапа плоскореза. По шаблону на наковальне производится сгибание лапы согласно чертежу. Элемент плоскореза собирается с помощью заклепок или сваривается в единый узел.
3. Из профильной трубы вырезаются заготовки рамы для фиксации рабочего органа. Прорабатывается схема подъема и опускания рамы. Далее сваривается сцепка, на которой в дальнейшем будут установлены элементы плоскорезов.
4. Делается схема привязки навесного оборудования к мотоблоку. Полученные данные переносятся на раму. Изготавливаются пластины для фиксации сцепки. Проверяется работоспособность на подъем и опускание. Все изделия окрашиваются с помощью грунт-эмали 2 в 1 для защиты от коррозии.

Навесное оборудование испытывается в полевых условиях. При необходимости вносятся коррективы для улучшения показателей.

Окучник для мотоблока своими руками

Окучник создает почвенную гряду. Почва подгребается к корням, и площадь питания увеличивается в несколько раз при повышении уровня земли вокруг стебля культурного растения. Различают окучники на мотоблоки:

• листерный (туковый) окучник конструктивно похож на корпус плуга с двумя отвалами, он движется в междурядьях, перемещая землю из канавки в гряду. Их используют при сравнительно небольшой ширине междурядий;
• дисковый окучник в виде двух дисков, охватывающих гряду. При их движении гребень создается сразу с обеих сторон;
• роторный (пропеллерный), имеющий активные пластины, подкидывающие почву в гряду.

Листерные окучники часто оснащают регулируемыми отвалами. Это позволяет изменять ширину захвата рабочего органа. Пропеллерные навески многие используют для окучивания картофеля, но подрезая корневища многолетних сорняков, они способствуют засорению поля.

Наиболее распространены дисковые окучники, ими несложно манипулировать в процессе работы. Их также несложно изготовить своими руками.

Прицеп для мотоблока своими руками

Прицеп расширяет возможности мотоблока. С ним он превращается в транспортное средство, способное доставлять разные грузы. Параметры этого самодельного навесного оборудования для мотоблока зависят от имеющейся мощности. Чем она выше, тем более сложным может стать тележка.

Для энергонасыщенных мотоблоков с двигателями более 10 л.с. возможны двухосные прицепы, которые могут перевозить до 1000 кг груза. Обычно строят небольшие одноосные прицепы, грузоподъемность которых составляет 300-500 кг.

Есть важное требование. Надежность и управляемость прицепного устройства должна соответствовать характеристикам, предъявляемым к транспортным средствам, эксплуатируемым на дорогах общего пользования. Поэтому чаще всего используют оси или мосты от другой колесной техники. Многие ориентируются на применение готовых мостов от легковых автомобилей и грузовых мотороллеров.

Колеса от мотороллеров рассчитаны на нагрузку более 150 кг на каждое. Поэтому их и берут за основу при проектировании. Некоторые самодельщики комплектуют прицеп запасным колесом, чтобы на дороге выполнить быструю замену.

Главное создать прочную раму, так как она будет воспринимать нагрузку от перевозимых материалов. В то же время от прочного каркаса зависит и безопасность всех участников движения при эксплуатации мотоблока с прицепом на дорогах, где имеются и другие транспортные средства.

Снегоуборщик своими руками

Приобретая мотоблок, большинство пользователей рассчитывает эксплуатировать его только в весенне-летний период. На самом деле при использовании энергонасыщенного агрегата зимой в качестве снегоуборщика можно значительно увеличить эффективность его применения в личном хозяйстве. Бывают периоды, когда снег приходится убирать с дорожек и территории почти каждый день.

Для уборки снежного покрова применяют несколько типов мотоблочных снегоуборщиков:

• шнековый с роторным отбрасывателем;
• бульдозерного типа с отвалом;
• лопата-отвал – это упрощенный тип снегоуборщика;
• роторно-вентиляторный.

Для большинства пользователей достаточно иметь отвал-лопату, этот снегоуборщик изготовить значительно проще.

Пользователь в зависимости от своих условий определяется с типом снегоуборщика, нужного ему. Многие берутся за изготовление сложного шнека, полагая, что именно это устройство будет помогать в зимний период. На самом деле большинство убеждается, что проще просто сдвинуть снег, освободив проезжую часть и территорию.

Нужно ли затачивать фрезы на культиватор

Вопрос затачивания ножей на культиватор имеет неоднозначный ответ. Заводские модели изготавливают по специальной технологии, с применением самозатачивающегося материала. Это позволяет избежать необходимости заточки ножей вручную.

Такие ножи устанавливаются на «гусиные лапки». Из-за этого они не нуждаются в заточке при правильном использовании оборудования. При решении вопроса по затачиванию, стоит отталкиваться от указанной таблицы.

Важно:затачивание фрезы на легких культиваторах дает хороший результат. Но, через несколько часов продуктивной работы, лезвия приходится затачивать по новой. Кроме того, заточенные ножи дробят корни от сорняков, что приводит к ещё большему их разрастанию.

Полезные советы

С целью оптимизации нагрузки и повышения продолжительности срока службы культиватора ширину рыхления подбирают изменением количества навесных почворезов.

Регулировать глубину залегания лезвия позволяет настраиваемый сошник. Он выполняет всю работу, никаких усилий на мотоблок прикладывать не нужно. Рукоятку руля слегка прижимают к земле, сошник сильнее входит в почву и тормозит ход техники, тем самым увеличивая глубину культивации.

Для того чтобы редуктор не упирался в необработанную землю, технику немного раскачивают.

При работе с культиватором пользователь должен держать ровно спину, кисти рук — на уровне пояса. Такое положение тела способствует более длительной эксплуатации агрегата и не принесет вреда здоровью.

Если лезвия после долгого применения тупятся, они подлежат заточке с помощью болгарки. Для простоты обслуживания выбирают самозатачивающиеся ножи. Большое влияние на режущие кромки имеет тип почвы. Во влажной или тяжелой земле ножи изнашиваются быстрее.

Для более комфортной работы и качественной культивации грунта частота вращения фрезы для консольного мотоблока должна достигать 275 об/мин, культиватора — 140 об/мин.

Если механизированная техника плохо работает с почворезом, необходимо выяснить причину неисправности и своевременно ликвидировать ее. При невозможности осуществить ремонт обращаются за помощью к специалистам.

Что такое фреза на мотоблок

Автор: administrator 26 Июл 2017 12:15

Культивация или фрезерование почвы – один из важнейших этапов обработки земельного участка. В процессе фрезерования, происходит рыхление почвы и ее перемешивание. Выбор глубины для такой культивации очень важен, оптимальной будет до 25 см. Таким образом, улучшаются свойства грунта, его плодородность, происходит выравнивание земельного участка. Этот процесс также часто совмещают с внесением удобрений.

Для владельцем дач и огородов, механизация данного процесса, стала более доступна с появлением мотоблоков. Выбор между лопатой и мотоблоком с фрезой стал очевиден. Мощности мотоблока вполне достаточно, что бы обрабатывать не только песчаные грунты, но и целину. Тут главное грамотно подойти к выбору дополнительного оборудования.

Что зависит от правильного выбора фрезы для мотоблока:

• Качество культивации. В большинстве случаев, можно даже обойтись без плуга;
• Ваши силы и время, которое вы потратите на выполнение определенного объема работы;
• Легкость управления мотоблоком и нагрузка на оператора во время фрезерования;
• Нагрузка на мотоблок, в частности на редуктор.

На сегодняшний день, уже можно выбирать фрезы, которыми будет агрегатироваться ваш мотоблок, в зависимости от его мощности и типа обрабатываемого грунта.

Заводская фреза

Большинство мотоблоков и культиваторов комплектуются такими фрезами при продаже. В зависимости от ситуации, они могут быть собранными или разобранными. Выбрать мотоблок вы можете какой угодно, а вот какой фрезой его укомплектовать изначально, выбрать к сожалению нельзя.

Конструкция представляет собой ось, с приваренными пластинами, к которым непосредственно и крепятся саблевидные ножи. Готовая фреза может состоять из нескольких таких секций, соединенных между собой при помощи болтов. Добавляя или убирая секцию, можно регулировать ширину культивации.

Плюсы и минусы заводской фрезы:

Самый главный плюс– поставляется сразу в комплекте с мотоблоком. Фреза не плохо справляется со своей основной задачей, при условии, что работа ведется на ранее обрабатываемом участке.

Теперь о реалиях. Если речь идет о китайских мотоблоках, ножи на фрезу их слабое место. Плохой метал, даст о себе знать, возможно даже в первом же сезоне, болты и сварочные соединения тоже оставляют желать лучшего. Если обрабатывать целинной земельный участок или там где много травы, процесс будет не из приятных. Будет тяжело удержать мотоблок, да и нагрузка на редуктор будет высокой.

Но не спешите расстраиваться, уже не проблема найти качественные ножи польского или украинского производства, есть из чего выбрать, вопрос с болтами решается еще проще. Да и сделать более качественное сварное соединение, для нашего брата тоже не проблема.

Такая фреза, представляет собой цельносварную конструкцию, ось и приваренные к ней ножи, с треугольными наконечниками или как их называют – гусиные лапки.

Плюсы и минусы фрезы «Гусиные лапки»

Основной минус – не разборная конструкция. Но это не существенно, если выбрать качественную фрезу.

А вот плюсов много:

• Вы сами выбираете количество секций для установки на мотоблок. В зависимости от технических характеристик вашего мотоблока и ваших требований, таким образом регулируется ширина фрезерования.
• Может обрабатывать более твердые грунты.
• Лучше перебивает растительные остатки.
• Втулка может быть шестигранная или круглая. Важный момент при выборе навесного оборудования, благодаря чему, может использоваться на разных моделях мотоблоков.
• Снижает нагрузку на редуктор.
• Существенно облегчает управляемость.

Исходя из нашего опыта, именно фреза «гусиные лапки» является оптимальным выбором для мотоблока с воздушным охлаждением. Во многом благодаря ее универсальности, надежности и практичности.

«Целина» – спиралевидная фреза для мотоблока

Если вам нужно обработать целинной земельный участок, лучшим выбором будет спиралевидная фреза. Как и «Гусиные лапки», «Целина» имеет цельносварную конструкцию, это сделано специально, чтоб ее усилить и она смогла переносить более высокие нагрузки. Приваренные по спирали ножи, оснащены наконечниками типа «целина».

Плюсы и минусы фрезы «Целина»

К минусам, пожалуй можно отнести более медленную работу, но это не мудрено, на целине не разгонишься. Как недостаток можно отметить и то, что в процессе культивации, грунт выталкивается от центра на края. Образуется не большая канавка и земельный участок будет требовать последующего выравнивания.

Плюсы же переоценить трудно:

• Лучше других существующих фрез справляется с целиной.
• Большая глубина культивации.
• Отлично разрыхляет почву.
• Очень надежная и прочная конструкция.

Итак, мы смело можем сделать вывод, что для более качественной обработки вашего земельного участка, не стоит останавливать свой выбор на заводской фрезе. Если вы ходите повысить урожайность, снизить нагрузку на мотоблок и сэкономить время и силы – мы рекомендуем выбрать фрезу «гусиные лапки». Если же вам предстоит тяжелая разработка целинного участка – ваш выбор грунтофреза «Целина».

Источник https://selhoztehnik.com/frezy-dlya-motobloka-kakie-luchshe-sablevidnye-ili-gusinye-lapki-nuzhno-li-zatachivat-kak-pravilno-sobrat-kak-sdelat-svoimi-rukami

Источник https://klaptik.com.ua/selxoztexnika/frezy-dlya-motobloka/

Источник

Источник