Культиваторы и мотоблоки: советы по выбору и обслуживанию

Немногие дачники отказываются от возможности устроить на своих сотках хотя бы пару грядок. И для большинства людей основным инструментом для этого остается обычная лопата. Если же речь идет об участке большой площади, приходится использовать технику.

Причем сейчас частники все чаще утверждают, что занимаются посадками исключительно «для души», мол, купить дешевле, но свое лучше. Спорить с этим утверждением трудно, однако не очень верится, что перелопатить огород – именно то занятие, о котором они мечтали всю зиму. Тем более что специализированная техника – культиваторы и мотоблоки для участков большого масштаба – давно уже создана. Остается только выбрать, какая вам больше подойдет.

Чем отличается мотоблок от мотокультиватора

Почти все культиваторы и мотоблоки, за редким исключением, рассчитаны в первую очередь на обработку земли с помощью фрез. Строго говоря, это не вспашка, это «перемешивание» поверхностного слоя почвы. Если мощности и веса достаточно, многие модели тоже могут использоваться с плугом, но плуг чаще является дополнительным оборудованием. Вот как раз от того, что можно установить на технику, и зависит, мотоблок она или культиватор.

Тут довольно просто: все оборудование делится на прицепное и навесное. Основное прицепное оборудование – это плуги, окучники, картофелевыкапыватели, прицепы-тележки разных видов. В общем, то, что прицепляют и тянут. Или толкают, как лопаты для уборки снега. Навесное оборудование требует для своей работы привода от двигателя: это, к примеру, насосы, косилки, щетки, снегоотбрасыватели. Для их работы необходим вал или шкив отбора мощности – если такой вал или шкив есть, мы имеем дело с мотоблоком, если техника способна работать с прицепным оборудованием – это культиватор. Маленькое уточнение: чтобы считать машину мотоблоком, необходимо еще, чтобы навесное оборудование к ней было доступно.

Какие бывают культиваторы

/>

Возможности культиваторов более всего зависят от их веса. И тут можно провести условное деление по «весовым категориям».

Культиваторы сверхлегкого класса – модели, рассчитанные только на обработку относительно легкой почвы и рыхление. Весят такие 10-15 кг, оснащаются электродвигателями.

Культиваторы легкого класса весят 20-30 кг, оснащены бензиновым или электрическим мотором. Технику этой весовой категории нет смысла оборудовать дизельным двигателем. Причем многие мотоблоки выглядят так же, как культиваторы – фактически добавлен только еще один ручей на шкиве, на который ставят приводной ремень. Впрочем, компоновки мотоблоков бывают разные. К категории мотоблоков отнесем и модели, у которых имеется вал отбора мощности и единственная съемная «активная навеска» – фрезы, которые вращаются навстречу колесам. Для работы с другим оборудованием узел с фрезами снимают. Некоторые такие модели с дизельными моторами весят более 300 кг.

Модели с прицепным оборудованием способны работать на более тяжелых почвах.

Наиболее распространены культиваторы среднего класса. Весят они 40-60 кг, на отдельных экземплярах встречаются электродвигатели, но обычно на них ставят бензиновые моторы. Легкие модели способны работать с прицепным оборудованием вроде окучника и полольника. Для работы с плугом нужна машина весом не менее 50 кг и желательны дополнительные утяжелители. Разумеется, для таких работ фрезы следует поменять на колеса – металлические с грунтозацепами или пневматические.

Теоретически ряд культиваторов может применяться и с прицепной тележкой. «Тяжелых» культиваторов практически не выпускают, их нишу занимают мотоблоки.

Какие бывают мотоблоки

/>

Минимальный вес в этой категории – хотя бы 50 кг, но чаще больше, от 60 до 100. Двигатель почти всегда бензиновый.

Стоит заметить, что сверхлегкие модели имеют частоту вращения фрез 250-350 об/мин, с увеличением веса частота уменьшается. Рабочая частота вращения у тяжелых моделей составляет порой менее 100 об/мин.

Устройство культиватора и мотоблока

Независимо от веса многие узлы культиваторов и мотоблоков сходны. Конечно, мало общего между десятикилограммовым культиватором и мощным мотоблоком, но в пределах одной категории количество вариантов исполнения отдельных узлов ограничено.

Типы двигателя для садовой техники

alt=»close-up, the farmer includes tillers, inspection, repair» width=»460″ height=»320″ />

Электрические характерны для сверхлегкого и легкого классов (сюда же отнесем все модели с питанием от аккумулятора). Асинхронные ставят на легкий и легкий средний классы, но, вообще-то, это просто варианты исполнения, созданные на базе бензиновых моделей. Бензиновые двигатели в этой категории – обычные четырехтактные, мощностью от 3-4 до 6-7 л.с. Как правило, это разновидности «верхнеклапанных» моторов. Более сложные двигатели стоят дороже, встречаются редко.

Сцепление для мотоблока

alt=»Image of a clutch basket in section» width=»460″ height=»345″ />

В подавляющем большинстве случаев используют клиноременную передачу. Очень удобно и просто: когда сцепление выключено, ремень висит на шкивах, если натянуть его с помощью ролика – крутящий момент передается от мотора к редуктору. Для натяжения достаточно тросовой системы.

Есть и другие разновидности: на некоторых дорогих и мощных моделях применяют пневмосцепление – для прижатия ролика используется клапан, связанный со впускным коллектором двигателя (в нем во время работы образуется разрежение).

Фрикционное сцепление встречается у моделей с вертикальным расположением коленвала двигателя, а также на ряде мощных мотоблоков. Наконец, на моделях сверхлегкого класса сцепления, как такового, может вообще не быть.

Редуктор для мотоблока

Тут примерное деление таково. Червячный редуктор характерен для легких моделей, цепной – для среднего класса, шестеренчатый и шестеренчато­цепной – для ряда мотоблоков. Словом, чем выше нагрузки, тем мощнее должен быть передаточный механизм.

Фрезы для мотоблока

/>

Один из немногих узлов, исполнение которого одинаково почти у всех видов техники. Представляют собой вал, к которому крепятся ножи: либо на болтах с гайками, либо на мощных заклепках. Обычно ножей бывает по четыре. Между собой и с выходным валом фрезы чаще всего соединяются с помощью стальных пальцев на быстросъемных шплинтах или специальных защелках. В зависимости от мощности мотора количество фрез колеблется от двух до четырех с каждой стороны («правые» и «левые» фрезы выполнены зеркально).

Бывает, что пара фрез с каждой стороны выполняется на едином вале: это характерно для культиваторов с тремя парами фрез. Одну пару поставить на них тоже реально, но не всегда.

Ножи фрез могут быть заострены, тогда они будут хорошо входить в почву, но при этом разрезать корни сорняков (а те получат хороший шанс быстро прорасти). Если же ножи немного затуплены, часть корней будет наматываться на фрезы, их придется чаще чистить, зато сорняков вырастет меньше.

Коробка передач культиватора и мотоблока

/>

Культиваторы среднего класса довольно часто оснащают реверсом – задней передачей. Но это не совсем «коробка», все проще. Наиболее частое исполнение – два ремня и два прижимных ролика, ведущих шкивов тоже два: шкив переднего хода находится на оси двигателя, шкив заднего приводится во вращение через шестеренчатую передачу.

Ведомый шкив один, направление движения будет зависеть от того, к какому ремню прижмется соответствующий ролик. Это самая популярная компоновка для культиваторов, но отнюдь не единственная, встречаются модели и с шестеренчатой коробкой передач «после ведомого шкива». Но тут уже много вариантов: коробка может быть встроена в редуктор или быть выполнена отдельным блоком. Мотоблоки обычно оборудуют полноценной шестеренчатой коробкой, отдельной или совмещенной с редуктором. Но у них скоростей уже больше – от двух до шести передних, одна-две задние.

Шкив, или вал отбора мощности

/>

Присутствует только на мотоблоках. Самый простой вариант – дополнительный шкив, выточенный совместно со шкивом ременной передачи. Тут тоже все просто: закрепил «навеску», натянул ремень – и техника готова к работе. На более мощных аппаратах применяется шлицевой, или шестеренчатый ВОМ. Они способны передавать очень высокие нагрузки, но не универсальны: «навеска» для них нужна соответствующая.

Управление мотоблоком

/>

Основные органы управления располагают на рукоятке. Но далеко не все. Минимум – рычаги сцепления, обычно и рычаг газа (хотя на небольших культиваторах его могут и не ставить). Выключатель бензинового двигателя крепится на моторе, хотя его могут и продублировать. Если есть настоящая коробка передач – есть и рычаг их выбора: или небольшой, на рукоятке, с тросовым управлением, или просто рычаг на коробке (может быть длинным, чтобы было удобнее дотянуться).

Рукоятка управления на легких моделях обычно фиксирована. Максимум – способна регулироваться по высоте. На более тяжелых рукоятку нередко можно и поворачивать вправо-влево.

Сошник для мотоблока

Металлический прут или полоса, с помощью которой задают глубину культивации. Располагается в задней части машины. Может регулироваться по глубине входа в почву или выпускаться в нерегулируемом варианте, тогда глубину устанавливают, поднимая или опуская рукоятки культиватора. Иногда на легких моделях отсутствует: все равно глубоко они не зароются, да и вытащить их нетрудно.

Транспортировочные колеса для культиватора

Имеют много разных вариантов исполнения: съемные или поднимаемые, переворачиваемые (совмещенные с сошником) одно или два, спереди или сзади. Для пользователя важнее удобство перевода культиватора в «боевое» положение, т.е. насколько быстро можно приехать «на колесах» к участку и перестроить культиватор для работы.

Обслуживание культиваторов и мотоблоков

/>

Здесь все не сложнее, чем у любой моторной техники. Даже проще: запас прочности у большинства узлов многократно превосходит рабочие нагрузки. Основные работы по обслуживанию связаны с двигателем: это периодическая замена масла и очистка воздушного фильтра – другие нужны бывают редко.

Специальное масло для садовой моторной техники тоже не дефицит. Смазка есть и в редукторах, и в коробках передач (если таковые есть), но тут уже надо изучать инструкции: нередко редукторы делают необслуживаемыми, замены смазки они вообще не требуют. Прочие работы тоже довольно просты и понятны и чаще всего сводятся к регулировке натяжения тросов управления, замене приводных ремней и очистке самой машины.

Если мы вас убедили, и вы готовы сэкономить свои силы, разделив обязанности по вскапыванию огорода с современной садовой техникой, не сомневайтесь, стоит ли вкладывать деньги в ее покупку, ведь такое приобретение освободит время для более приятных занятий и отдыха на природе. Ну а какой агрегат выбрать, решать вам.

Если увеличить шкив на двигателе мотоблока что будет

Уже многие десятки лет работники сельского хозяйства используют мотоблок, который значительно облегчает выполнение тяжелых работ с землей. Данное устройство помогает не только пахать, но и боронить, скородить и окучивать. Электрический аппарат состоит из большого количества основных и вспомогательных деталей. Одной из важных частей мотоблока является шкив, который передает вращающиеся обороты от мотора к навесному оборудованию через ремень. Данное устройство дает возможность аппарату двигаться в разных направлениях. В специализированных магазинах можно увидеть шкивы, которые отличаются не только размером, но и материалом изготовления. Перед покупкой необходимой детали надо проконсультироваться с опытными мастерами или консультантами магазинов, для того чтобы приобретенная деталь не оказалась ненужной и бесполезной.

Описание

В мотоблоках конструкторы используют ременную передачу, которая состоит из двух шкивов, ремня и натяжного устройства.

Достоинства:

• высокая скорость работы;
• защита узлов привода от перегрева;
• простота;
• надежность;
• низкая стоимость;
• отсутствие шума.

Недостатки:

• частая замена ремней;
• давление на валы и опоры.

Шкив – основная часть редуктора, которая находится на центральном валу двигателя. Внешний вид детали напоминает форму колеса, взаимодействует с другими элементами посредством специального ремня.

В специализированных магазинах можно приобрести данные устройства разного размера. Большая часть деталей изготавливается из алюминия, стали, чугуна и дюраля, имеет высокую прочность и надежность. Для удешевления товаров некоторые производители используют для производства пластмассу, фанеру и текстолит.

Специалисты не рекомендуют приобретать изделия из второй группы в связи с их непродолжительным сроком эксплуатации и низким качеством.

Главным критерием при выборе детали является размер ремня. Именно от него зависит размер шкива.

Технические требования к ремням:

• прочность;
• износостойкость;
• минимальная изгибная жесткость;
• максимальный показатель трения по поверхности шкива.

Виды ремней:

• плоские – имеют небольшую толщину и сечение, в процессе изготовления склеиваются из отдельных частей ткани;
• тканые – имеют толщину до 1 см и изготавливаются из капроновых тканей, которые пропитаны полиамидом и каучуком;
• прорезиненые – изготавливаются из анидного кордшнура и имеют толщину 10 мм;
• синтетические – имеют толщину до 3 мм и склеенный стык.

А также существуют круглые и клиновые виды ремней.

Разновидности

Производители выпускают три вида шкивов для мотоблоков:

• дисковые – имеют размер от 8 до 40 см;
• со спицами – имеют диаметр от 18 до 100 см;
• монолитные – двухручейные имеют размер 3 см, а трехручейный 10 см.

Существуют два типа посадочного отверстия:

Все шкивы имеют 8 углублений, от качества шлифовки которых зависит скорость износа рабочего ремня.

Типы шкивов в зависимости от типа редуктора:

Для мотоблоков с навесным оборудованием необходимо приобретать шкивы диаметром 19 мм, а для более сложных скоростных аппаратов понадобятся шкивы диаметром от 13,5 см.

Самостоятельное изготовление

В случае невозможности приобретения готового шкива профессиональные мастера советуют изготовить данную деталь самостоятельно.

Для изготовления шлицевого шкива в домашних условиях необходим токарный станок и металлическая заготовка. За помощью можно обратиться в токарные мастерские, где профессиональные токари обязательно помогут выточить необходимую деталь.

В случае невозможности достать металлическую заготовку специалисты советуют использовать кусок фанеры.

Необходимые инструменты:

• электрический лобзик;
• фрезер;
• циркуль;
• электрическая дрель.

Этапы изготовления:

• приобретение необходимой заготовки;
• вычерчивание круга нужного диаметра;
• высверливание центрального отверстия;
• выпиливание лобзиком круга строго по намеченной линии с отступом от черты на 20-25 мм;
• шлифовка полученной заготовки мелкой наждачной бумагой;
• вырезание канавки для ремня с помощью фрезы необходимого размера;
• установка готового изделия в мотоблок;
• устранения всех дефектов и неточностей.

Данная деталь из фанеры имеет короткий срок эксплуатации и требует постоянной проверки и замены в случае необходимости.

Устанавливать самодельные детали можно только на те мотоблоки, в которых данная манипуляция предусмотрена разработчиками.

Специалисты рекомендуют прибегать к самостоятельному изготовлению шкива только в самых крайних случаях и при возможности сразу заменить деталь, изготовленную в промышленных условиях на специальном оборудовании.

Для продления сроков эксплуатации мотоблока специалисты рекомендуют знать и применять несколько основных правил ухода за шкивом:

• регулярная проверка и очистка защитного кожуха от камней, частиц пыли, земли и другого мусора;
• постоянная проверка надежности крепления детали к оси для предотвращения износа резьбы;
• соблюдения всех правил и норм эксплуатации электрического устройства;
• проверка соосности лазерным уровнем;
• проверка устройства на наличие механических повреждений, а также трещин и царапин.

Шкив от мотоблока: предназначение и разновидности

Шкив для мотоблока – деталь, внешне похожая на маленькое колесико. Обычно устанавливается между валами. За счет ременной передачи создает между ними вращательные движения. Поэтому шкив мотоблока – основной механизм, которым можно изменить крутящий момент любого техсредства, будь то культиватор или пилорама.
Мотоблочные шкивы различаются по:

• материальному исполнению;
• размеру;
• количеству ручьев;
• типу посадочных отверстий.

Шкив на мотоблок чаще всего выпускают из:

Возможны более легкие варианты из пластмассы или прессованных опилок. Для этой запчасти является диаметр – как внешний, так и внутренний. Размеры шкивов стандартизированы для исключения путаницы в этом вопросе. Согласно действующим стандартам шкивы для мотоблока бывают:

• монолитными – диаметр до 10 см;
• дисковые – 4-8 см;
• снабженные спицами – 18-100 см в диаметре.

У разных по величине шкивов посадочные канавки хоть и присутствуют в приблизительно одинаковом количестве (около 8), но различны по форме:

Их число обычно не превышает 8

Исходя из того, что маневренность мотоблока определяется перебросом ремня между ручьями, подтипами шкивов выступают:

Также в зависимости от того, к какому валу он относится, шкив классифицируется на:

Например, ведомый шкив на мотоблок предназначен для связи с мотором и приведения в рабочее состояние вспомогательного оборудования. Ведомый инсталлируется непосредственно на коленвал.

Секрет повышенных и пониженных передач ременных мотоблоков. Рекомендации по работе.

Начинающих садоводов и опытных мастеров иногда смущает популярная нане накейка на кожухах мотоблоков «4 + 2», «6 + 2», которая говорит о количестве скоростей агрегата. Мы же видим и понимаем, что у коробки передач всего три или четыре положения. Откуда возьмётся ещё несколько?!

При создании новых мотоблоков вслед за заводом Красный Октябрь всё больше производителей оснщают свои модели повышенными и пониженными передачами без изменений конструктрукции редуктора.

Секрет прост.

Крутящий момент с двигателя на редуктор передаётся через вращение ремня. Ремень находится в ручьях ведомого и ведущего шкива мотоблока.

Если изменить диаметр шкива, то изменится передаточное число. Так можно менять скорость вращения колёс/фрез и так далее. Единственное. о чём стоит помнить, это падение крутящего момента и как следствие тяги на больших диаметрах шкива.

Что делают на заводе? Ставят многоручьевые шкивы с разным диаметром и лепят наклейки о 6 передачах. Отковенно говоря, это больше похоже на маркетинговых ход, т.к. на деле вы вряд ли будете пользоваться более чем двумя, помимо реверса.

С другой стороны такая информация наводит на мысль, что коробка передач у такого аппарата должна быть сложной, а значит хорошей.

Шкив на двигатель мотоблока: учимся изготавливать своими руками

Для того, что выполнить эту непростую на первый взгляд сложную задачу в домашних условиях и обойтись без покупки этой детали, есть ряд способов. Мы остановимся на нескольких – самых простых и универсальных, которые помогут заменить изношенный шлицевой шкив как на мотоблоках серии «Нева», так и других – типа «Салют» и «Кентавр».

1-й метод

Хитрость первого метода заключается в непосредственном вытачивании детали по выполненной ранее заготовке на токарном станке. Отсутствие дома токарного оборудования – не помеха удачному выполнению проекта, поскольку в любой момент токарное изделия можно заказать у специалистов. Если шкив крупного диаметра, могут быть трудности с поиском заготовки.

2-й способ

Требует большей сноровки и усидчивости.

Материально-технической базой самоделки послужат:

• листовая фанера;
• электроинструменты – дрель, лобзик, фрезер.

Рассмотрим последовательность работ:

• определяемся с диаметром – информацию о величине шкива можно узнать из инструкции по эксплуатации к мотоблоку или непосредственно измерив снятый с него шкив;
• отмеряем раствором циркуля необходимую длину, равную радиусу шкива;
• ставим его на заготовку и очерчиваем круг;
• берем электролобзик и вырезаем окружность;
• для устранения шероховатостей круг шлифуем наждачной бумагой;
• намечаем отверстие для внутреннего диаметра шкива и сверлим его дрелью. Для расширения используем боли, надетый на сверло;
• фрезеруем место, куда будет надеваться ремень. С этой целью окружность саморезами прификсируют к верстаку, выбирают фрезу для ручного фрезера и делают канавку для ременной передачи;
• перед монтажом шкива делаем промеры его посадочного места непосредственно в моторном отсеке. Только после этого можно приступать к сверлению окружности;
• закрепляем шкив на редуктор мотоблока посредством фланца.

Опыт владельцев эксплуатации мотоблока Нева МБ-2 — отзывы с форумов

Опыт каждого фермера уникален. В особенности ценны советы тех, кто использует в работе на своем земельном участке такой же мотоблок, как и вы. Далее — несколько советов от владельцев мотоблока Нева МБ-2 насчет обслуживания и устранения неисправностей.

Виталий, город Пенза, Россия:

«Купил мотоблок Нева мб2 и был очень доволен. Агрегат работал первое время нормально, но спустя неделю после начала эксплуатации из выхлопной трубы пошел белый дым. Попробовал сбавить обороты двигателя — не помогло. Оказалось, была вода в поплавковой камере. Бензин я слил, поставил отстаиваться, камеру осушил. После этого мотоблок работал отлично. Если у кого была похожая проблема, советую использовать мой опыт!»

Алексей, Ростов-на-Дону, Россия:

«Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче мой мотоблок культивировал нормально, а вот когда переходил на вторую и работал с почвой — обороты двигателя не падали. Когда углублялся в грунт, фрезы останавливались. Знающие люди подсказали, что дело может быть в буксировке ремня. Отрегулировал натяжник и укоротил цепочку на ручке сцепления и проблема решилась! Теперь работаю с удовольствием, своей Невой Мб2 пользуюсь уже два года».

Константин, Ровно, Украина:

«Я не новичок в работе с мотоблоком, уже 4 года эксплуатирую. В последнее время, если дать нагрузку, начинал глохнуть движок, ну как будто не тянет…Еле загнал в гараж, причем не было ни хлопков, ни дыма. Причина неисправности была простая: забился воздушный фильтр. Пришлось заменить его и теперь машина работает как зверь».

Вы так же можете помочь другим читателям нашего сайта своими отзывами по данной модели мотоблока и ее обслуживанию и основным неисправностям.

Если вы являетесь обладателем данной модели мотоблока, можете оставить отзыв о его обслуживанию и эксплуатации, или же задать любой интересующий вас вопрос по поломке или обслуживанию этой модели ниже в комментариях.

Современный мотоблок независимо от бренда или тягового потенциала имеет достаточно сложную конструкцию, которая приводится в действие бензиновым или дизельным мотором. Чтобы мотокультиватор выполнял свою прямую задачу – обработку почвы, необходима слаженная работа сотен механизмов, одним из которых является шкив. Ввиду важности шкива в схеме устройства мотоблока остановимся подробнее на его ключевых особенностях.

Шкив на мотоблок: правила ухода и эксплуатации

Для длительного использования как заводских, так и самодельных шкивов и сокращения числа их ремонтов следует:

• следить за исправностью креплений шкива на моторе и не допустить их расшатывания;
• перед пуском мотоблока в эксплуатацию ведомый или ведущий шкив подлежат обязательной проверке на предмет деформаций;
• своевременно удалять налет, грязь и прочие посторонние элементы как с кожуха, так и со шкивов;
• соблюдать технику безопасности.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы уберечь свою технику от преждевременных поломок, тем самым избежать непредвиденных трат, как с финансовой точки зрения, так и с позиции временных ресурсов, стоит следовать всего нескольким незамысловатым правилам по уходу и эксплуатации:

• техника не может быть вечной только потому, что большая часть ее состоит из прочной стали, поэтому берегите мотоблок от резких перепадов температур, влияния излишней влажности и сырости;
• регулярно очищайте верх шкива от пыли и других загрязнений, чтобы избежать попадания инородных частиц во внутрь детали;
• следите за правильным креплением шкива на оси двигателя, поскольку малейшая вибрация или ослабленное крепление несет за собой неизбежную поломку;
• если заметили малейшую царапину или трещину на одной из деталей – уделите этому должное внимание. Таким образом, вы сможете уберечь технику от серьезных поломок и обеспечите себе комфорт и безопасность при ее эксплуатации.

Шкив мотоблока: характеристика, изготовление и эксплуатация

Автомеханик, специализируется на С/Х технике

Мотоблок представляет собой одноосное механическое устройство, имеющее двигатель. Основным его функциональным назначением является помощь человеку в разного рода сельскохозяйственных работах. Поэтому каждый любитель садов и огородов размером больше 10 соток земли обязан подружиться с этим малогабаритным трактором, поскольку лучше помощника не сыскать.

Так как в технике важны качественные составляющие, каждый, кто работает с ней, должен не просто выучить их наименования, но четко понимать их предназначение в комплексном механизм и знать, какая из деталей является второстепенной, а какая берет на себя основные функции.

Следите за целостностью Шкива в своем мотоблоке

Эксплуатация и обслуживание Нева МБ-2

Замена масла в двигателе

Завод-изготовитель рекомендует использовать для мотоблока такие известные марки моторного масла, как ЛУКОЙЛ – стандарт SAE 10W30 API SF/CC, а также RAVENOL SAE 30 API CD/SF.

При температурах выше 4 градусов тепла применять загущенные сорта масел (например, марки 10W30) приведет к повышенному расходу этого вида топлива, поэтому в холодное время года рекомендуется чаще проверять уровень масла в двигателе, не допуская снижения его отметки ниже нормы.

Замену масла проводят после того, как мотоблок недавно побывал в работе, пока двигатель еще не полностью остыл. Он должен быть прогретым, но не горячим. Остатки масла сливают из бака полностью, после чего доливают новое, пока уровень масла не достигнет специальной отметки. Сливную пробку затем плотно закручивают и протирают насухо.

Первый пуск и обкатка мотоблока Нева МБ-2

Первый пуск необходимо производить придерживаясь следующей схемы:

• убедиться, что мотоблок находится в укомплектованном состоянии (высота рулевой штанги и рукояток должна соответствовать росту пользователя);
• запускать двигатель можно только в том случае, если мотоблок расположен на ровной поверхности;
• проверьте уровень масла и топлива в баке;
• так же проверьте места резьбовых соединений;
• далее можно запускать двигатель, плавно повернув ручку зажигания;
• время холостого хода (без нагрузки и движения) должно составлять около 10 минут, затем можно двигаться с места и эксплуатировать мотоблок.

Периодом обкатки считаются первые 20 часов работы мотоблока, после которых нужно произвести замену масла. В этот период наиболее важно:

• не работать на полном газу;
• работать только на предварительно подготовленных почвах (не целине);
• для культивации использовать только то количество фрез, что есть в комплекте;
• мотоблок «Нева» МБ-2 в период обкатки можно нагружать лишь на ¾ мощности;
• переключение передач в редукторе можно производить только при полной остановке вращения ведущего шкива;

по истечению первых 20 часов работы после первого запуска следует заменить масло в двигателе.

Характеристики и области применения шкивов для мотоблоков

Одной из основных и очень важных деталей в мотоблоке является шкив. Эта запчасть, отвечающая за направления усилия, которые продуцирует мотор. Посредством ремня энергия, исходящая от двигателя через шкив мотоблока, передает передается к навесным механизмам мотоблока, что, в свою очередь, обеспечивает контроль их вращения и движение всего мотоблока в целом.

Существует некая классификация данных изделий. Их различают:

• по размерам;
• по материалу, из которого изготовлен шкив на мотоблок;
• по типу изготовления детали;
• по форме отверстий для посадки на основной вал двигателя;
• относительно вала, к которому относится запчасть.

Рассмотрим каждый аспект более детально.

Касаемо материала, из которого изготовляют такую незаменимую деталь, как шкив, здесь зачастую используют алюминий, сталь, чугун, нержавейка, дюралюминий и даже пластик. Такие варианты отличаются особой практичность и долговечностью, что существенно продлевает срок эксплуатации всего мотоблока. Очень важно, что деталь из выше указанных материалов очень устойчива к условиям внешней среды.

В данном видео рассмотрим шкив на мотоблок:

По типу изготовления деталей выделяют дисковые, шкивы со шпицами и монолитные, которые, в свою очередь, делятся на двух- и трехручейковые (разница между ними в диаметрах).

Форма определяется типом отверстия для посадки – есть изделия с цилиндрическими и конусообразными отверстиями. Оба вида имеют по восемь специальных углублений, от которых прямо зависит исправность ремня, а значит, и эффективность роботы всего мотоблока. Также, для того, чтобы обезопасить мотоблок от поломок и повреждений, перед тем как устанавливать шкив на редуктор двигателя мотоблока, необходимо подобрать ремень идеально подходящего размера.

Относительно вала, к которому относится шкив, выделяют ведущие и ведомые элементы. Разница между ними в том, что ведомый устанавливается непосредственно на коленвал, в то время как ведущий связан с мотором, и посредством генерируемой им энергии приводит в действие навесное оборудование на мотоблоке.

Основные неисправности

Регулировка и размеры ремня

Для мотоблока Нева МБ-2 используется приводной ремень А-1180. В данной модели используется один ремень, обеспечивающий передний ход.

В других модификациях модели Нева МБ-2 используют два ремня привода. Задний ход производится в самом редукторе.

Замена ремня для мотоблоков МБ-2 производится в такой последовательности:

1. Снимается щиток, а затем защитный кожух шкива.
2. Снимается пружина от тяги мотоблока для ослабления ремня.
3. Поворачиваются винты крепления кронштейна.
4. Кронштейн разворачивается в такое положение, в котором ограничительные штыри не препятствуют снятию детали со шкива.
5. Производят регулировку шкивов, а затем устанавливают новый ремень.
6. Натягивают ремень на шкив редукторного вала, а затем на шкив мотора.
7. В обратном порядке размещают остальные детали на их места.

Замена сальников редуктора

Замена сальников в мотоблоке Нева МБ-2 производится в случае обнаружения протекания масла. Подобное состояние опасно тем, что редуктор мотоблока может остаться без масла, а это приведет к быстрому износу агрегата.

Последовательность замены сальников следующая:

1. Снять фрезы с вала, очистив от грязи вал и крышки от загрязнений и остатков масла.
2. Открутить болты крышки, обстучав с нее масло и мусор, снять крышку с редуктора.
3. Старый сальник заменяется новым, протирается насухо.
4. Крышка возвращается на место (при необходимости она кладется на герметик) и фиксируется болтами.

Регулировка и настройка карбюратора Нева МБ-2

От стабильной работы карбюратора зависит функциональность и долговечность двигателя мотоблока. Вот почему его регулировка и настройка имеют такое важное значение. К тому же при неправильной настройке карбюратора у бензинового мотоблока может наблюдаться повышенный расход топлива

Регулировка карбюратора мотоблока Нева МБ-2 производится так:

1. Винт полного газа и малого газа выкручивается до предела.
2. Оба винта отворачивают на 1-1,5 оборотов.
3. Далее идет запуск и прогрев мотора.
4. Рычаг управления дроссельной заслонкой ставят в положение, на котором двигатель будет работать в режиме минимальных оборотов.
5. Устанавливают минимальные обороты на холостом ходу до устойчивой работы агрегата.
6. Обороты холостого хода ставят на максимум.
7. Производится корректировка минимальных оборотов холостого хода.
8. Действия 6 и 7 выполняют до бесперебойной (более ровной на слух) работы двигателя на холостых оборотах.

Для долгосрочной и бесперебойной работы мотоблока необходимо регулярно выполнять диагностику работы двигателя, следить за периодичностью замены масла, а также соблюдать условия эксплуатации и временные промежутки плановых ТО.

Шкив на мотоблок своими руками

Существует два способа изготовления шкивов собственноручно:

1. Выточить шкив на токарном станке, предварительно выбрав заготовку нужного размера из стали. Единственная трудность, с которой можно столкнутся, – отсутствие необходимого оборудования или собственным неумением работать с ним при его наличии. За помощью в таком случае всегда можно обратиться к опытному мастеру токарного дела. В итоге у вас получится качественная, а главное, долговечная деталь.
2. Второй способ изготовления шкива немного сложнее, отнимет больше вашего времени и является более трудоемким. При всем этом качество изготовленной таким способом детали будет далеко от идеала, но вполне приемлемо для временной или очень бережной эксплуатации. Учитывая трудоемкость процесса, предлагаем воспользоваться неким алгоритмом роботы, а именно:
   подготовьте фрезер, дрель, лобзик и кусок прочной фанеры – это то с чем, придется работать;
3. определитесь с размером будущей детали и выпилите из фанеры заготовку;
4. начертите ровный круг на заготовке нужного размера и просверлите отверстие четко в средине круга;
5. в заготовке выпилите диск с помощью лобзика. Правильно рассчитайте размеры диска;
6. отшлифуйте заготовку, которую предварительно стоит надеть на дрель, о наждачку с мелким напылением;
7. сделайте в заготовке нужные углубления с помощью фрезера;
8. в центре заготовки сделайте отверстие, предварительно замеряв диаметр вала для крепления.

После все проделанных манипуляций у вас получится шкив, идеально подходящий для мотоблоков большинства известных брендов.

Как любая другая техника, мотоблок требует ухода. Бережное отношение к нему заключается в том, чтобы следить за исправность каждой его детали по отдельности. Особого внимания требует шкив на двигателе.

Сборка двигателя

Перед сборкой промоем

и очистим все
детали
и узлы, подлежащие сборке. Смажем моторным маслом
цилиндр
двигателя, толкатели, поршень с
шатуном
, шейки коленчатого вала.

Установим блок цилиндра

на рабочее место. Вставим
коленчатый
вал в опорный подшипник блока цилиндра.

поршень с шатуном в
цилиндр
с помощью ленты из
жести
и пассатиж.

Заведем нижнюю

головку шатуна на шейку
коленчатого
вала, наденем крышку шатуна,
маслоразбрызгиватель
, шайбу
контровочную
и затянем. Загнем столярные усы контровочной
шайбы
.

в блок цилиндра
толкатели
.

Установим распределительный

вал так, чтобы метка на зубе
шестерни
коленчатого вала находилась против метки впадины
шестерни
распределительного вала.

Провернем коленчатый

вал, при этом проверим, чтобы
маслоразбрызгиватель
не задевал за стенку корпуса блока
цилиндра
.

Проверим легкость вращения

шестерни
центробежного
регулятора с грузинами на оси крышки блока
цилиндра
.

Установим прокладку

и крышку блока
цилиндра
, при этом слегка провернем коленчатый вал, чтобы шестерня с
грузинами
вошла в зацепление с
шестеренкой
распределительного вала.

Выполняем затяжку

болтов крышки блока
цилиндра
Установим на конус

коленчатого
вала
шпонку и наденем
маховик
с шайбой

Смажем внутреннюю полость корпуса храповой
муфты
тонким слоем ЛИТОЛ-24, наденьте и
затянем
ее.

На концевую часть коленчатого

вала оденем кольцо и
храповик
.

Смажем шарики муфты моторным

маслом, установим их в
корпус
муфты, оденем крышку и
защитный
кожух.

Установим на блок цилиндра головку

с
прокладкой
, экран и кронштейн крепления
топливного
бака.

Произведем затяжку

болтов крепления
головки
.

и
отрегулируем
зазор между
статором
и магнитным башмаком.

Установим корпус вентилятора

, отражатель и защитный кожух.

шпонку и
шкив
на коленчатый вал.

Оденем на патрубок

карбюратора воздушный
фильтр
, установим топливный бак и
бензошланг
.

Для чего используется: сферы применения

Традиционно шкив для редуктора мотоблока позволяет приводить технику в движение – назад или вперед. Он фиксируется на центральном валу электродвигателя агромашины.

Иными словами, шкив для редуктора мотоблочной агромашины – это специальное колесо. Оно передает вращательные движения одному валу от другого, который тоже имеет идентичное колесо. Вращение обеспечивается, благодаря замкнутой материи, которая натянута на колесные ободья. Это может быть:

Общие характеристики

Как правило, шкив для редуктора мотоблока бывает разных размеров. Самые распространенные варианты – это шкив для мотоблока диаметра 20 мм и 19 мм (для мотоблока). Материалы, из которых изготавливаются данные детали, также бывают самыми разнообразными. Обычно используется дюраль, сталь, чугун или алюминий. Эти материалы имеют важные преимущества:

• они прочные;
• они минимально подвергают износу резиновые ремни.

В продаже, безусловно, встречаются шкивы и из других материалов, например, из фанеры, пластмассы и текстолита. Их качество будет намного ниже алюминиевых или чугунных изделий.

Опытные агрономы стараются перед тем, как покупать шкивы ведомые для мотоблока, сначала приобрести новые ремни. И только после этого выбирать детали, ориентируясь на габариты ремня.

Для электродвигателей подходит три типа конструкций. Они стандартизированы. Это:

• дисковые (до сорока сантиметров);
• со спицами (до ста сантиметров);
• монолитные – например, шкив с диаметром 25 мм, трехручейный (до десяти сантиметров).

Форма посадочного отверстия может быть двух видов – в форме конуса или цилиндра. Нормальное число канавок – это восемь штук. Поверхность канавки нужно непременно шлифовать, чтобы резиновые ремни не так быстро изнашивались.

Как правильно содержать шкивы, чтобы они долго оставались в надлежащем виде?

Чтобы шкив для мотоблока диаметра 20 мм или любого другого диаметра прослужил долго, нужно соблюдать несколько важных простых правил:

1. Нужно не забывать проверять защитные кожухи. Они предохраняют изделие от попадания в него предметов (мелких и крупных), а также пыли и грязи.
2. Нужно не забывать перепроверять на крепость крепления посадочных мест на двигательной оси. Это позволит избежать выхода из строя элемента и предотвратит разбалтывание шкива.
3. Обязательно нужно помнить технику безопасности.
4. Обязательно нужно внешне осматривать шкив для мотоблока диаметра 25 мм (трехручейный) или любую другую деталь, чтобы своевременно выявлять возможные трещинки и сколы.

Разборка двигателя

двигатель,
устанавливаем
на рабочее место и
сливаем
масло из картера.

Производители рекомендуют

сливать масло с
прогретого
двигателя. Для полного слива необходимо снять
заглушку
с заливного отверстия
картера
двигателя.

Займемся топливным

баком: снимаем экран
цилиндра
, отсоединяем
бензошланг
и воздушный фильтр с
топливного
бака. Снимаем
топливный
бак

Снимаем шкив с коленчатого

вала, вынимаем
шпонку
шкива

Снимаем головку цилиндра

с прокладкой,
кронштейн
крепления бака

Отсоединяем

корпус
вентилятора
и отражатель

Отвинчиваем

винты крепления защитного
кожуха
маховика и снимаем его

Снимаем крышку

и храповик. Чтобы не
потерять
шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки
подставьте
под разбираемый узел банку

Вынимаем кольцо

и отвинчиваем против часовой
стрелки
корпус муфты.

Снимаем шайбу и спрессуем

маховик с помощью
съемника
. Производитель
допускает
использовать
деревянный
брусок и молоток.

Отвернем болты крепления крышки

блока цилиндра и снимаем
крышку
с прокладкой.

из блока цилиндра
распределительный
вал и толкатели

Повернем коленчатый

вал так, чтобы был
доступ
к болтам крепления крышки шатуна и отвернем болты
крепления
шатуна. Снимаем
контровочную
шайбу,
маслоразбрызгиватель
и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подаем вверх

до выхода из блока
цилиндра
. Вынимаем
коленчатый
вал.

Самодельные варианты, или можно ли сделать шкив собственными руками?

Существует два основных способа, как изготовить шкив 19 мм для мотоблока или шкив 20 мм для редуктора мотоблока. В частности:

• из фанеры;
• по заготовке на токарном станке.

В первом случае из фанеры вырезается диск, выпиливается лобзиком, фиксируется саморезами на верстаке. Измеряется диаметр посадочного места и выпиливается отверстие нужного диаметра. Во втором случае — подбирается заготовка и на станке происходит вытачка детали (по нужному размеру).

Проще всего изготовить изделие на токарном станке. Схема работы предельно простая. Сначала подбирается нужного масштаба «полупродукт», потом по размеру вытачивается компонент. Если нет своего токарного станка, можно обратиться за помощью к станочнику. Ведомые шкивы достаточно громоздкие. Поэтому, найти заготовку для вытачки нужных габаритов достаточно проблематично. Вот почему лучше всего сделать самостоятельно заготовку. Фанеру же можно заказать.

Можно поступить иначе. В этом случае для изготовления детали нужна будет фанера — ее толщина должна быть, самое меньшее, двадцать миллиметров. Также необходимо будет запастись дрелью, лобзиком и ручными фрезерами.

В первую очередь из фанеры вырезается нужного параметра диск. Циркулем рисуется круг, в центре круга проделывается отверстие. Лобзиком выпиливается диск. При этом важно оставлять запас – не менее двух-трех миллиметров от границы. Чтобы кружок был идеально ровной окружности, посредством гаек и болтов через центральное отверстие он зажимается в электродрели. Потом его нужно отшлифовать, используя «шлифовальную шкурку». Это поможет убрать неравномерности. Затем делается посадочное место для ремня.

В этом случае используется ручной фрезер. На верстачке посредством саморезов фиксируется диск, выбирается нужная фреза и канавка для ремня. Остается только измерить посадочный диаметральный объем шкива на двигательной оси и аккуратно высверлить дырку. Все — для мотоблока шкив ведомый полностью готов. Изделия фиксируются на двигательной оси посредством фланца.

Источник https://www.ogorod.ru/ru/now/equipment/14355/Kultivatory-i-motobloki-sovety-po-vyboru-i-obsluzhivaniju.htm

Источник https://spectrsnub.ru/to-i-remont/uvelichennyj-shkiv-na-motoblok-2.html

Источник

Источник